Viajar a la India

Tu viaje a la India comienza cuando decides visitar este lejano y desconocido lugar. Entonces, empiezas a leer, escuchar y conocer multitud de opiniones y experiencias tan opuestas que te hacen dudar: ¿me gustará?, ¿Me llevaré un buen recuerdo? ¿Será una dura experiencia? Sea como sea, una vez decidido…ya nada volverá a ser igual. Habrás marcado un antes y un después en tu vida de viajero. Y créeme, no te dejará indiferente.

El que te enamores del lugar, de la gente, de su vida…o bien te agobies, te incomodes, te lamentes… dependerá de tu capacidad para olvidarte de quién eres, de dónde vienes y cuánto tienes, y de transformarte en otra persona que no viaja sólo para “ver” la India, sino para “vivirla”. Déjate llevar. Déjate sentir como uno más…intégrate en sus vidas, costumbres, en su forma de pensar, su religión, sus valores…interactúa con sus fiestas, celebraciones, su día a día… y olvida los prejuicios y materialismos,  nuestra forma de vivir, incluso de ser.

Sólo así disfrutarás de los verdaderos encantos que esconde, y serás un gran afortunado entre aquellos que viajan sólo observando, y que nunca descubrirán esa riqueza de la India.

Es difícil resumir en pocas líneas esta experiencia, pero para hacerse una ligera idea…imagina que haces un viaje al pasado.

Donde los coches no tienen cinturones de seguridad, ¡ni retrovisores! Donde los autobuses rurales llevan “plazas al aire libre” encima. El transporte de cargas más eficiente son elefantes y camellos. Y donde las calles son todo estímulos para los sentidos: sorprende el colorido de su ropa, el contraste de olores, el ruido caótico del tráfico, la vaca, siempre acompañándote en todo escenario, impasible e inconsciente del peligro que le rodea, querida y respetada… a la que echarás de menos cuando regreses.

Donde el transporte público por excelencia es una especie de moto con capota conducida por el más competente de los taxistas, ¡toda una experiencia emocionante comparable a una montaña rusa!

Pero no eres alguien que pasa desapercibido. Te hacen sentir un visitante especial. Curiosos te observan, te admiran, se acercan y hacen su propio viaje contigo intercambiando ese afán por conocer lo desconocido…

CONTRASTES. Conviven el lujo, la riqueza, las clases altas…con la más absoluta de las pobrezas. Pero también la más humilde y digna. Admirable. Especialmente cuando te avergüenzas de haber sentido inseguridad, por tener el mismo miedo que si en tu ciudad paseas por un barrio marginal en la noche…Prejuicios. Y sientes la mayor admiración cuando los conoces. Su forma de ganarse la vida, capaces de aprender seis idiomas “de oídas” que los hermanos se van enseñando, para comerciar con manualidades que hacen al salir del colegio.

El KHARMA… su filosofía de vida. Todas las buenas acciones que hagas en esta vida serán compensadas en la siguiente. Por eso nunca serás objeto de robo o delincuencia…y todo lo que “justificamos” en nuestro mundo a quien vive en las peores condiciones. Fieles a sus dioses, a los que adoran y agradecen cada día su existencia, lo festejan con multitudinarias ceremonias, cantos, alegría, diversión…FELICIDAD. No cabe la compasión, la pena…sino la admiración.

AMISTAD. Sentimiento especial en el que te envuelven los niños. Risueños, divertidos… Inocentes, pero pícaros. Que en el papel que les ha tocado de tener que ser adultos juegan a ser niños contigo…y te roban un cariño que descubres poder dar a alguien en pocos minutos.

MAGIA. Paisajes de ensueño donde se respira paz y tranquilidad… monumentos espectaculares que te dejan sin palabras por no haber pensado que un lugar así pueda existir en algún sitio del mundo…

GRATITUD. Descubres el valor de una sonrisa… de una mirada de agradecimiento, de un gesto de cariño… detalles que pasan desapercibidos en nuestro día a día, y aquí descubres como puede cambiar tu estado de ánimo en un segundo, y aprendes a corresponder con ello…y observas la gratitud que provocas en los demás. Te das cuenta que en realidad es lo único que todos tenemos, ya seas más favorecido o menos, te haya tocado una vida mejor, o peor…siempre puedes alcanzar esa felicidad por encima incluso del que tiene toda la riqueza…que desgraciadamente, es a lo que aspiramos hoy en día…olvidándonos de si somos felices con ello. Aprendes a valorar realmente lo que tienes y la importancia de esta felicidad, más allá de lo material…

Y cuando regresas a tu país, a tu ciudad, a casa….ya nada es igual, porque algo ha cambiado, y es que, sin duda….eres mejor persona que cuando te fuiste…  y si algo o alguien es capaz de conseguir algo así en tan sólo 10 días….¿¿no es acaso una experiencia impresionante??

Sin lugar a dudas….MERECE LA PENA.

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El vendedor de saris

Estoy convencido que Ramchand, el aprendiz, nos mira con odio, y no es una apreciación subjetiva. Gokul, el dependiente experto continua extendiendo más saris que han quedado por encima de los pañuelos y los lehngas de seda cruda y en este grupo de 18 turistas del que formo parte, ninguno se decide a comprar nada… Al fondo el Sr. Mahajan jefe de la tienda espera pacientemente el desenlace, con la caja de caudales abierta entre las piernas. Hace mucho calor, como en todo el país,  y eso que son ya las 6 de la tarde del 25 de Agosto en Delhi, a pesar de los ventiladores que cuelgan del techo y de los refrescos que nos han servido “desinteresadamente”. Todos somos conscientes que esta es la última tienda y que el viaje está llegando a su fin.

Es posible que ese hecho esté afectando la voluntad de compra, o que en realidad, ya no nos quedan ganas, ni dinero, ni espacio en las maletas…. mientras Leire dice a todo “Very expensive” con acento euskera y yo aprovecho para abstraerme y rebobinar como si de una película se tratase, los 24 días de este viaje que me ha llevado a conocer una pequeña parte del norte de este inmenso país.

Bien, pues todo empezó el día 2 en Frankfurt, en donde por primera vez nos reunimos el grupo de 18 personas que conformaríamos el viaje: 5 vascas, 2 vascos (uno de ellos canario y otro de Bilbao..), 7 catalanas y 4 catalanes (uno de ellos malagueño).

A partir de ahí iniciamos nuestra ruta en autocar por el RAJASTAN hasta llegar a AGRA después de recorrer unos 2350 Km. más 1.400 Km.  en tren, o lo que lo mismo 90 horas  con el culo pegado al asiento que hemos aprovechado para:

Leer, jugar, dormir, ver, fotografiar, absorber ambiente y paisaje, realizar un campeonato de trivial entre vascos y catalanes sobre la cultura Hindú en el que nos jugábamos la marioneta de un Rajá, (Rey Mogol que a su vez da nombre a la provincia) regalo de un grupo de gitanos Hindis,  ,  que ganamos “astutamente” el grupo de catalanes, bautizando a nuestro Rajá como Jordi (en el caso de haber ganado los vascos, el nombre hubiera sido Gorka) y sobre todo, CONVIVIR.

El grupo inicial se ha ido incrementando a lo largo del recorrido con Sanjay y Jaider ayudante y chofer del autocar, añadiendo además en cada uno de los puntos de interés, los diferentes guías locales contratados como los espontáneos, los conductores de bicicletas y rickshaw y el resto de los “millones” de personas que durante el recorrido hemos llegado a ver. Si, no exagero, “millones de personas”; esta una de las sensaciones mas alucinantes que me ha quedado.

Así que poco a poco a través de nuestro recorrido hemos ido descubriendo todos los colores y todos los olores de este país, dilucidando a la vez, la compleja civilización Hindú y las diferentes confesiones/culturas que la conforman.

En mi retina han quedado grabadas a modo de secuencias:

-La excursión a los templos jainistas de Amar Sagar y Lodruva y la cobra real (foto) que lo custodia sitos en los alrededores de la maravillosa ciudad medieval de Jaisalmer.

-El rally en rickshaw y a pie por el barrio azul de Jodpur en donde fuimos invitados a entrar en la casa de una familia braman.

-El templo de Ranakpur santuario Jainista por excelencia y la ceremonia religiosa cargada de emotividad a la que fuimos invitados.

-La explosión cromática de los saris de las mujeres en la feria de Udaipur, en cuya salida Ainara fue embestida por un buey.

-El Dargah la ciudad religiosa musulmana de Ajmer y todo el gentío abrumador, con su perol monumental de comida para pobres.

-La ofrenda en los ghats del lago de la ciudad Santa de Pushkar, antiguo santuario Hippie de los 70 y la posterior discusión de nuestro chofer con la mafia del lugar sobre el impuesto turístico que nos querían cobrar.

-El nuevo “susto” por el ataque de un mono en el fuerte Amber y la película CHAKDE!  en el cine Raj Mandir en dónde pudimos comprobar el incipiente nacionalismo indio inexistente antes de la llegada de los ingleses y que desde Bollywood intentan extender, en este caso, a través de un equipo femenino de hoquei sobre hierva que acaba ganando el campeonato del mundo ante Australia (curiosamente no contra Pakistán), la escapada en solitario en donde tuve el privilegio de contemplar una ceremonia cantada y bailada de forma espontánea todo ello en la ciudad de  Jaipur.

-La salida del sol en el Taj Mahal y en el Ganges en Veranasi,  para mí, la más interesante de nuestro viaje.

Allí, además,  pudimos contemplar:

La espiritualidad de las abluciones y de las velas encendidas cargadas de deseos flotando en el río mas sagrado y más puro (no confundir con limpio) de la India; el siniestro intocable que frotándose las manos nos mostró el local en donde los desposeídos esperan la muerte y una reencarnación mejor, y que seguidamente nos explicó el rito de la cremación,  envuelto en una túnica que debió ser blanca algún día y que al final, se enfadó con nosotros por considerar que no habíamos sido suficientemente generosos con nuestra aportación para cubrir los gastos de la leña que los pobres no podían pagar para conseguir una cremación completa y como preludio de despedida, la escapada matinal con Anna al Sankat Mochan, llamado no en vano “Monkey” Temple, el Tulsi Manas templo kitsch por excelencia en el que un autómata se dedica a repetir las plegarias sin descanso y otros representan toda la mitología hindú, que se muestra como de una atracción se tratase, el Durga Temple uno de los templos más antiguo de la ciudad…. y finalmente,  como colofón “la carrera”  a contrarreloj y con lastre (maletas) de ayer para coger el tren debido a otro de los muchos colapsos monumentales que se generan en este país después de un típico chubasco monzónico, (se cae el cielo literalmente en unos 10 minutos) en los que suelen intervenir:

Vacas, vacas blancas sagradas (por lo visto no todas lo son) monos, elefantes, bueyes, burros, cerdos, bicis, bicis taxi cargadas de escolares, motos Honda Hero con tres ocupantes, camellos, faquines, rickshaws sobresaturados de clientes, coches (pocos), autobuses, mujeres con saris y muchos hombres con móvil y sin él……..  lo que nos llevó a coger el tren a  tres minutos de su salida (UFF¡¡¡¡)…….

-Y hoy, último día, el descenso “a todo trapo” en bici-taxi desde el mausoleo de Gandhi hasta el mercado de especies en el corazón de Old Delhi, a través de estrechas callejuelas…….

Dori me devuelve a la realidad y despierto de mi personal proyección y encandilamiento; me  pide 500 rupias…, por fin algunos se han decidido a  realizar la última compra del viaje.

Ramchand sonríe finalmente, todo y con qué es consciente que es a él al que le tocará volver a plegar todo el muestrario extendido por su compañero.  El Sr Mahajan  cierra la caja de caudales y mira a Gokul de forma paternal como dándole la aprobación a su buen hacer. 

Salgo de la tienda, paso por debajo de un ídolo Ghanesa situado al pie de la escalera y saludo por última vez, juntando las manos con una cierta inclinación de la cabeza: NAMASTE les digo.

Nos reagrupamos por última vez y miro al grupo de los 18, con el ánimo que los últimos fotogramas de mi particular proyección los ocupen ellos como actores principales  con los que he tenido  la suerte de compartir este viaje a un PAIS DE LEYENDA.

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Presentamos el segundo premio de reportajes del pasado año 2007 que nos mandó José Luis Serrano

Bukhara

Bujara es un sueño. La tarde de mi llegada, a la impresión de la belleza del lugar se añadió que la temperatura a las cinco de la tarde debía rondar los 45 grados a la sombra. Lo malo es que no había sombra. Me temblaban las piernas y sentía que mi corazón palpitaba cada vez más despacio y que se me nublaba la vista. En mi cabeza tres palabras que resonaban como una letanía: “golpe de calor”. Entré en una tabernilla en la que los cocineros cortaban los trozos de kebab de enormes rollos y el calor era aun más apabullante allí dentro. Un té caliente dicen que reconforta en estos casos, así que, tras cuatro tazas de té hirviente a menos de un metro de los ardientes rollos de carne, noté el frescor de los 45 grados al salir a la calle, y los disfruté.

Al día siguiente, antes de amanecer, me dirigí a la plaza de Poy Kalon. Allí, sentado en los escalones de la medersa delante de la mezquita estaba Tõlquin, un hombre de mi edad, con bigote y cara afable. Tenía los ojos empañados en lágrimas, me sonrió y me indicó que me sentara a su lado. Por uno de esos milagros que sólo suceden al viajero que madruga, pese a que Tõlquin sólo hablaba uzbeco, conseguíamos entendernos a la perfección. Tõlquin nació en Bujara, pasó aquí su infancia pero luego había marchado a trabajar a Tashkent. Ahora volvía, por primera vez en veinte años. Me acompañó a dar un paseo y me enseñó las zonas preferidas por el turista: las medersas gemelas de Ulugh Beg (el astrónomo, matemático y poeta nieto de Tamerlán) con una inscripción en la portada en la que usa un sorprendete estilo moderno: “Aspirar al conocimiento es el deber de cada musulmán y musulmana”, y la de Abdul Aziz Khan, bellamente decoradas ambas de cerámicas blanquiazuladas, la propia plaza de Poy Kalon, con la mezquita y la medersa de Mir-I-Arab, y sus cúpulas gemelas de color agua marina en la que la vista descansa como ante la contemplación de un mar sereno, o el minarete Kalon, único monumento que sobrevivió a las hordas de Gengis Khan, que se eleva magnífico sobre la ciudad. Finalmente, los mercados cubiertos y la Plaza Liab-i-Khauz, con el caravansaray cuya belleza hizo que el khan lo confundiera con una medersa, quedando para siempre convertido en tal para no hacerle caer en su error, o el albergue para peregrinos sufíes. Junto al estanque se encuentra la estatua de Nerudin, personaje que imagino equivalente a nuestro Sancho Panza, de afilada inteligencia, modestia y humor campechano.

Aún quedaba Bujara para rato, pero algo alejada: el mausoleo de IsmailSamani, la Mezquita Bolo Khaouz o la tumba del Santo Job. Pero insinué a mi amigo que quería ver la Bujara que él conocía, la que le hacía llorar de la forma en la que estaba cuando le encontré. Entonces Tõlquin sonrió y comenzó la verdadera visita: me hizo apoyar el oído sobre una pared de la medersa de Mir-I-Arab para oír los cantos que los estudiantes entonan a la salida del sol, y me animó a contemplar los pequeños trocitos de piedra verde incrustados en las paredes de adobe que, al amanecer, convierten un anodino lienzo de color barro de la Mezquita Kalon en un arroyuelo de esmeraldas, las callejuelas que se pierden tras el minarete de Kalon, las sombras que los árboles de la plaza de Liab-i-Khauz extienden sobre el estanque que me había parecido putrefacto la tarde anterior y que ahora brillaba de un azul portentoso, los pescadores (¿de qué?, me pregunto) sentados en los escalones y los muchachillos que arrastran los carros con el pan, la luz tamizada que entra desde lo alto de las cúpulas en los mercados cubiertos e ilumina la tumba de algún santo que una vieja limpia de rodillas, mientras se lleva las manos a la cara a cada minuto en señal de adoración (luego descubro que esa tumba casi desaparece cuando se instalan los vendedores de recuerdos made in China). Le agradezco profundamente esta segunda parte de la visita, la visión secreta sobre su propia ciudad de un hombre que fue niño en Bujara.

Tolquin se despide de mí con la mano en el corazón y una inclinación de cabeza, con ese precioso gesto de los hombres uzbecos que me emociona sobremanera. Hago lo propio y presiento que ninguno miente. Le digo que ha tenido mucha suerte de nacer aquí, que hay pocas ciudades tan bellas. Me sonríe tristemente y le veo perderse entre el dédalo de callejuelas que se dirigen hacia el Tchor Minor, el exquisito monumento de cuatro minaretes algo alejado del circuito habitual, quizá buscando al chaval que fue algún día, jugando a arrastrar carritos de madera por las calles polvorientas de Bujara.

A veces pienso que Tõlquin no es más que el fantasma de Nerudin, y me acerco a su estatua para ver si encuentro en sus ojos el reflejo de las piedras verdes que los empañaban cuando le conocí.

Que Alá, el grande y misericordioso, tenga piedad de él.

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¿QUIERES APADRINAR A UN MONJE?

Luanprabang, a orillas del Mekong, fue la última parada de nuestro viaje por Laos. Una perla perdida en las montañas altas y refugiada por nubes bajas al atardecer; un paraje idílico de los muchos que disfrutamos en esas tierras. La ciudad, con marcado acento colonial, guarda tesoros arquitectónicos que reflejan el estilo Lao, juntamente con una gran tradición del fomento de las artes decorativas en los templos. El estilo Lao no ha perecido con el paso de los años, por lo que es difícil ubicar por épocas la interminable cantidad de templos.

Otro punto destacado de la decoración son los frescos, Tanto en elinterior del templo o en los pasillos exteriores laterales. En este caso los motivos pictóricos difieren, pero todas tienen el aire de lo cotidiano, y son capaces de transmitir los valores y la historia. Representaciones del infierno de Dante se mezclan con vagones de tren del siglo XIX, mientras que una pareja de enamorados, vestidos ella al gusto local y él con casaca prusiana miran de reojo la escena, situados en una ciudad con pagodas y rascacielos. Ante tanto estímulo para los sentidos cada tarde recorríamos los templos, buscando los detalles, observando el ir y venir de los monjes, y cruzándonos algunas palabras en inglés con quien quisiera practicar. Justo en un templo, famoso por la puerta flanqueada por pavos reales hechos con yeso y cristales fue donde conocimos a Sengdao, un monje de apenas quince años.Fuimos por casualidad o quizás fue el destino, pero fuimos dos veces a este templo. La primera vez oscurecía y se acercaba la hora de plegaria, por lo que decidimos volver al día siguiente.

Así, con margen para saborear el complejo budista, nos encontramos con un monje, dispuesto a hablar las cuatro frases en inglés que sabía, y sobretodo a comunicarse. La conversación fue distendida. ¿De dónde sois?¿Qué hacéis en Luanprabang?¿Os gusta mi ciudad? – y nosotros lanzando otra batería de preguntas ¿Cómo es la vida en el templo?¿Qué estudiáis en el templo?¿Eres de aquí?¿Cuántos años llevas?… De pronto la conversación dio un giro insospechado ¿me podéis pagar los estudios? La sorpresa de la pregunta nos cogió completamente desprevenidos. Los occidentales somos desconfiados de pro, y aquella proposición no tenía cabida en nuestros planes. El monje fue rápido analizando la escena, y explicó con detalles su situación: pertenecía a una familia humilde del campo, y él y su hermano estaban estudiando en el templo. Sin embargo, para acceder a una educación superior necesitaba a alguien que pudiera financiarle los estudios. No pedía para su familia, sólo pedía una oportunidad para poder forjarse un futuro mejor que el de sus predecesores.

Y esta pregunta,juntamente con la explicación que nos aportó nos hizo abrir los ojos. Estábamos rodeados de un paraíso, pero generalmente la realidad del turista no es la realidad de un país. Como en tantos países,el sistema educativo en Laos es deficitario, especialmente si se tiene en cuenta que no se editan libros y la educación es todavía un privilegio de pocos y, por citar otro ejemplo, la Sanidad es de las más precarias en todo Extremo Oriente.

Laos se ha convertido desde hace pocos años en un destino de norteamericanos y australianos, que impunemente hacen ostentación de sus riquezas, mientras que las mujeres de las tribus que venden en los mercados nocturnos se quedan perplejas ante un cajero automático. El hombre blanco se pasea con el objeto de cazar lo auténtico. Y sus presas ven en él un espejo en el que poder reflejarse en un futuro próximo, dejándose dócilmente atrapar. Los europeos, antiguos colonialistas, entramos en el mismo saco.

Un nudo fuerte ahogó las muchas palabras que en ese momento queríamos transmitir. Desde compasión por la situación hasta justificación por el hecho de estar allí. Supongo que debieron ser difíciles de entender para nuestro monje los argumentos que le dimos (no todos los turistas somos iguales ni tenemos el mismo dinero, empezamos a trabajar con tu edad y a estudiar al mismo tiempo, nuestros padres no son ricos, tenemos ya a un niño indio apadrinado…). Marchamos del recinto ya de noche, con la promesa de escribirnos mails para ver sus progresos. De hecho, creo que una parte de nuestro corazón se quedó ahí.

Así que a nuestra vuelta decidimos montar una estrategia. Empezamos a pensar racionalmente cómo Sengdao podría costear sus gastos de hospedaje en el templo y seguir estudiando. Trabajar de camarero, recurrir a otro templo, o seguir confiando con los turistas, seleccionándolos por nacionalidades.

El curso empezó a principios de Septiembre. El último mail que recibimos de Sengdao nos comunicaba que tenía que volver al campo, ya que no había encontrado recursos para pagarse los estudios.

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Algunos videos del grupo de Club Marco Polo del año pasado subidos por telepathicboy.

EL grupo en concreto es el de Palacios de Rajastan y Benares de Agosto 07.

Varanasi Morning

Templo Pushkar

Cruce en Jodhpur

Bikaner la nuit

Entrada en Taj

Carrera de Rickshaw

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