El ferrocarril que comunica con las famosas ruinas volvió a operar el 29 de marzo pasado, pero sólo en el tramo entre Piscacucho (km.82) y Machu Picchu pueblo (km.110), lo que permitió reanudar el transporte hacia las ruinas, mientras seguían las obras entre Cuzco y Piscacucho.

La empresa concesionaria, Ferrocarril Trasandino S.A. (FTSA) informó que este lunes inauguró las obras totales de reparación de la vía desde el kilómetro 0, en la ciudad del Cuzco, hasta el 110, en Machu Picchu pueblo, a las faldas de la montaña donde se encuentran las famosas ruinas incas.

La inauguración de la nueva vía se hizo en presencia del viceministro peruano de Transportes y Comunicaciones,

Hjalmar Marangunich, y funcionarios gubernamentales, locales y de la empresa concesionaria.

Ahora los operadores ferroviarios podrán volver a operar normalmente, pero con algunas restricciones de velocidad, desde las estaciones de Cuzco, Poroy y Ollantaytambo, ha precisado FTSA.

Varios tramos férreos fueron destruidos a fines de enero pasado por un temporal de lluvia y el desborde del río Urubamba, lo que obligó a las autoridades peruanas a utilizar helicópteros para trasladar a unos 4.000 turistas que habían quedado atrapados en el pueblo de Machu Picchu.

La empresa precisó el lunes que “los puntos más críticos” han sido los kilómetros 77, 78 y 79 de la vía, donde se ha construido un terraplén nuevo sobre rocas, con el sistema de suelo reforzado. FTSA señaló, además, que sus trabajadores seguirán operando en la rehabilitación completa y el mantenimiento de la vía férrea hasta fines de este año.

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Lugar: La Casa del Libro
(Sala de Actividades)
Gran Via nº 29, 3ª planta • Madrid

Fecha: 18 de Mayo, martes

Hora: 19:00 horas

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En Puerto Príncipe, el equipo de Acción contra el Hambre- ACF ha instalado por el momento cuarenta bladders para garantizar a la población afectada el acceso al agua potable, en 10 lugares diferentes, mediante suministros diarios realizados por camiones, y pese a las enormes dificultades logísticas.

Cinco plantas potabilizadoras se han instalado igualmente, mediante las asociaciones entre Acción contra el Hambre- ACF, Aquassistance y la empresa Veolia. Ha habido un gran despliegue en la respuesta de Acción contra el Hambre-ACF en sus áreas tradicionales de intervención, a través de los bladders y las estaciones que fueron instaladas en Gressier y Léogáne.

Una prioridad ha sido claramente la construcción de letrinas y la promoción de la higiene, con equipos que operan en varios campos de refugiados establecidos en Puerto Príncipe. La distribución de kits de higiene ha reforzado las acciones de primeros auxilios.

Seguridad alimentaria y ayuda alimentaria

Se han producido varias distribuciones alimentarias (fundamentalmente de galletas ricas en proteínas) en varios campamentos de refugiados, y todavía hay previstos varios repartos más. Estas se realizan con el apoyo y la participación de comités formados ad hoc en el centro de la ciudad y en puntos más apartados de Puerto Príncipe.

También se han formado equipos para llevar a cabo actividades como el “cash for work” (Programas de dinero por trabajo) para proporcionarles a los beneficiarios recursos que les permitan adquirir elementos de primera necesidad, para cubrir sus necesidades básicas. Por otra parte, se realiza un seguimiento del aumento de los precios y de los costes de los productos (a través de estudios de mercado) para permitir a nuestros equipos dar respuesta a las poblaciones afectadas y a sus familias de acogida. Acción contra el Hambre -ACF también ha estado involucrada en el proceso de evaluación de las necesidades de todas las áreas afectadas (EFSA), en colaboración con el PMA y Oxfam.

Nutrición

Nuestra respuesta de emergencia, en torno a los hogares de acogida para madres y niños (enfocada principalmente a la lactancia materna y el apoyo emocional), hizo que fuéramos recibidos con gran éxito. Actualmente se han duplicado los centros de acogida a través de tiendas específicas en las cuales es administrada leche materna de sustitución a los niños que no fueron amamantados antes del terremoto.  Se espera realizar también en Gonaives un despliegue geográfico de estas «friendly baby tents» (“tiendas acogedoras para bebés”).

En los tres sectores de actividad, los equipos de Acción contra el Hambre-ACF han integrado procesos reforzados de coordinación, especialmente a través de grupos de las Naciones Unidas.

Para colaborar con  Haití

902 100 822

www.accioncontraelhambre.org

Si quieres colaborar con Acción contra el Hambre en esta emergencia sigue los siguientes pasos:

Ref ingreso en cuenta: Emergencia Haití “nombre empresa”.
Nº cuenta Cajamar: 3058-0963-45-2720055803
Nª cuenta Banco Santander: 0049 / 0001 / 52 / 2410030007
Nª cuenta Caja Madrid: 2038 / 1052 / 44 / 6000741510

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EL PORTEADOR

Cuando uno viaja a un país extranjero de esos mal llamados “exóticos”, espera encontrar en él  todo  aquello que las guías y folletos   enseñan habitualmente  a los turistas : esa maravilla arquitectónica, aquella playa paradisíaca, el mercado mayor del mundo o cualquier otra cosa diferente de lo que se  tiene en el  país de origen.

Normalmente uno cree que cuanto mas vea, cuantos más kilómetros recorra o cuanto mas caro resulte el viaje, mejor habrá sido éste. A lo mucho,  uno aspira a conocer algo de su cultura , de sus costumbres ,  pero eso sí, siempre  desde nuestra perspectiva de turista y sin abandonar para nada nuestra visión “lastimera” de “esas pobres gentes que son capaces de vivir con tan poco ”.

Algunas personas que  se sienten atraídos por este tipo de  viajes, los buscan  cuanto mas raros e inéditos  mejor, y si es posible,  aquellos en los que no haya estado el amigo o el compañero de trabajo. De esta manera, cuando uno  vuelva,  podrá  contar las cosas tan increíbles  que ha visto, las gentes tan extravagantes o los lugares tan indescriptibles que ha visitado.

Como recuerdo, traeremos en nuestra mochila los más diversos  e inútiles  objetos. Cuando mas raros mejor. Objetos que la mayor parte de las veces habrán sido comprados en las típicas tiendas para turistas, mercadillo  o en el aeropuerto del país al tiempo de abandonarlo. Unos para los padres, otros para los amigos, otros para no se sabe quien, y  el resto  para casa  pues “quedan muy monos en aquella pared o encima del mueble del pasillo”.

Desde que  empezamos a preparar nuestro viaje a Perú, presentí  que este iba a ser distinto a los demás.  Por no se que motivo, algo me decía que esta vez me traería en la mochila algo diferente, algo distinto. Y a fe que así fue.

En principio, no se diferenciaba nada de aquellos viajes “tipo” ofrecidos por las agencias especializadas en viajes alternativos, de “aventura” los llaman, pues algo de eso si que tienen.

Desde el primer momento todo fue según lo previsto. Los hoteles eran confortables, la comida buena, los guías amables.  Todo encajaba dentro del esquema típico de un “bonito viaje”. Pero algo había,  que lo iba a hacer diferente.

Como la gran mayoría de los viajes a ese país , el nuestro incluía aquellos destinos obligados: Lima, Cañón del Colca, Puno y lago Titicaca, la ciudad del Cusco y todo su tour turístico, y por supuesto Machu-Picchu. Sin embargo, esta vez decidimos llegar hasta esa ciudad sagrada a través del Camino Inca.

Se trata de uno de los más famosos trek de toda Sudamerica, frecuentado por los turistas y al que solo se accede previo permiso del gobierno peruano y siempre a través de una de las agencias autorizadas. Cada grupo parte con sus guías y con sus porteadores, nativos que por unos cuantos soles cargan con  los bultos que servirán para montar los campamentos, llevar la comida y todo el material necesario para la caminata.

Los turistas mas atrevidos llevan  sus propias  mochilas, mientras que otros optan  por contratar un porteador para tan pesada carga. Y es uno de estos personajes  el protagonista de mi historia. El porteador.

Estábamos llegando al paso de Wuarmiwañusca o “Paso de la mujer muerta” cuando me quedé rezagado del grupo al entretenerme para hacer algunas fotografías. A mi lado pasaban los porteadores con esos enormes bultos a la espalda. Dicen que con 25 kilos de carga como máximo, aunque algunos parece que llevan muchos más a juzgar por el volumen de sus atados. Su calzado, unas pobres sandalias de tiras de cuero o en el mejor de los casos unos deportivos baratos, contrastan con nuestras inmejorables botas de montaña, con su “gore-tex” y  su suela antideslizante. Casi sin hablar remontan las interminables pendientes  llenas de escalones  y bajan deprisa para llegar antes que el grupo y tener montado el campamento para cuando lleguen   los turistas. Nuestros cuerpos, poco habituados a la altura, padecen las consecuencias del esfuerzo y cansados y sudorosos llegamos cuando todo esta perfectamente instalado.

De repente, a un lado del camino observo como uno de ellos ha dejado su pesada carga en el suelo y sobre una piedra descansa jadeante.  A medida que me voy acercando puedo observar su rostro desencajado, su piel morena llena de sudor  y su boca abierta. Parece mayor, no puedo imaginar su edad, pero sus rasgos curtidos delatan una vida larga y trabajada. Al pasar a su lado, el viejo tiende su mano y  con voz temblorosa y quebradiza me dice: “Que hay amigo. Unas hojitas por favor. Las mías se me han terminado”. Al principio casi no entendí  lo que decía, pues su acento,  mezcla de  quechua y español, hacía difícil su comprensión. Inmediatamente comprendo que lo que me esta pidiendo es “ayuda” para subir la empinada cuesta.

Sin dudarlo dejo mi mochila en el suelo y me dispongo a sacar la bolsita con las hojas de coca que aún guardo  y que voy a compartir con esa persona. Para él,  las hojas de coca es algo natural, un alimento que alivia su cansancio y le ayuda a llevar mejor su pesada carga. Para mi una forma de acercarme y participar de  la cultura de estas gentes.

En el  mismo momento que  pongo sobre su mano las hojas de coca me indica que tome yo otras sobre las mías y las cierre dejando en el interior  “las sagradas hojas”. Ambos levantamos las manos y en su  ancestral lengua  quechua oigo musitar algunas palabras que lógicamente no entiendo:  “Apu Salkantay. ……..Apu Verónica,……. Apu Machu Picchu,……..” Al terminar ,  con una sonrisa en el rostro, pone las hojas dentro de su boca al tiempo que yo hago lo mismo y es en ese momento cuando percibo que estamos  realizando algo sagrado, algo que para mi resulta extraño pero para el porteador es un acto natural y que forma parte de su propia vida.

Emocionado por el rito, le pido explicación:  “Siempre hemos de dar gracias a los apus. Ellos nos protegen de los males , nos dan la comida y cuidan de  nuestra salud”. Esta fue su contestación.

El hombre  retoma nuevamente su camino despidiéndose de mí. Parece contento. Con renovadas fuerzas prosigue  su camino al tiempo que yo intento seguirle para continuar  en su compañía. Por unos momentos parece que lo consigo, sin embargo  rápidamente se va alejando hasta contactar con otros compañeros. En ese momento camino sólo,  y en mi soledad me doy cuenta del momento mágico que acabo de vivir, al tiempo que me hace sentir parte de este pueblo, de su cultura y de sus mas antiguas tradiciones.

El sol brilla con fuerza, por lo que he de tapar  mi cabeza con un ancho sombrero al tiempo que unas oscuras gafas de sol protegen mis ojos. Casi a punto de llegar a nuestro campamento,  alguien se cruza en mi camino y me saluda: “Buena suerte amigo: que tenga un buen viaje”. Esa figura, ese rostro, esa voz, ¡ es el porteador ¡.  A pesar de mi atuendo montañero  me ha reconocido entre tanta gente.  Que alegría verle de nuevo. El ha terminado la  faena por hoy  y vuelve a su pueblo en la montaña con unos pocos soles en su bolsillo.  Yo he vivido, seguramente, una experiencia de vida que quedará para siempre en mi recuerdo.

Ningún souvenir, ninguna fotografía, nada, será tan gratificante ni tan duradero  como el recuerdo de aquel momento en el que un pobre viajero como yo compartió su saquito de hojas de coca con aquel porteador que amaba las montañas.

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SIBONEY

Se acercaba nuestro último día en Santiago y decidimos  conocer por fin la famosa playa Siboney para ver cómo celebraban la fiesta de despedida del verano sus habitantes, algo que nos ofrecían a menudo por la calle durante nuestros días en la ciudad. Después de algunas negociaciones, aceptamos el ofrecimiento de un hombre que aseguraba tener un buen carro, con el que incluso podría llevarnos al día siguiente a Camagüey, nuestro próximo destino en Cuba, para el que todavía no habíamos conseguido transporte. Tras ajustar el precio con el hombre, quien nos inspiraba de todo menos confianza, aceptamos  ver el gran coche y probar primero con la excursión de la playa (que sólo eran diez kilómetros) antes de concretar lo del día siguiente.

No hay palabras para describir la situación en que se encontraba el vehículo con el que nos pretendía  trasladar a más de trescientos kilómetros hacia el oeste por carreteras intransitables. A esas alturas no puede decirse que nos sorprendiera, pero era peor de lo que habíamos imaginado. Cuando nos metimos los cuatro más el conductor en ese cacharro, herencia de las buenas relaciones con Rusia, creí que no podríamos salir del aparcamiento. Me tranquilizaba pensar que no iba a arrancar y así no tendríamos que viajar en él. Pero arrancó. Y aunque lo parecía, no cayó ninguna puerta al cerrarse. Y nos dirigimos a la playa de Siboney, donde supuestamente había buenos lugares para comer y nos iba a encantar su ambiente. Nunca diez kilómetros fueron tan largos. Yo intentaba explicarle a nuestro hombre que nunca llegaríamos con ese coche, que hacía mucho ruido y se iba a parar. Le preguntaba, más como un pensamiento en voz alta, cómo había podido pensar que íbamos a  hacer trescientos kilómetros montados en él al día siguiente si ni siquiera parecía capaz de llevarnos a un destino tan cercano. Él seguía empecinado en que era un buen carro, con el que había hecho muchos viajes, y que también podía subir a la Gran Piedra si queríamos hacerlo de paso. ¡No, gracias! -le dije- ya habíamos hecho esa visita con un coche moderno el día anterior y le costó bastante subir, con ésto no podríamos ni llegar a la mitad del camino. Y él, obstinado, que su coche funcionaba muy bien y … de pronto empezamos a sufrir bruscos tirones que amenazaban con dejarnos tirados en medio de la carretera. Luego empezaron los controles de policía, tan habituales en el país, y él: -que no hay problema, señora, que a mí me conocen todos y pasaremos sin pararnos-. Pero le hacían bajar y le pedían documentación (y más probablemente unos pesos). Y yo sintiendo pena por él, pero a la vez un inmenso cabreo conmigo misma por haberme dejado convencer. Amenazaba tormenta y el hombre volvió a tranquilizarnos: -no va a llover, sólo está descargando en la montaña ¿lo ven? –nos señalaba a la izquierda los grandes nubarrones. A los pocos segundos comenzó una lluvia monzónica que no nos dejaba ver a dos metros delante del parabrisas. No sé cómo, pero llegamos a nuestro destino, o quizá no lo era, nunca lo supimos; a pesar de que hablábamos el mismo idioma, creo que nunca nos entendimos. Nos dejó a la entrada de lo que nos explicó era un restaurante. Calados hasta los huesos subimos a la terraza cubierta para protegernos de la lluvia y nos sentamos en una de las mesas, éramos los únicos clientes. Inmediatamente vinieron a atendernos, o mejor dicho, a acosarnos dos de los empleados. Les pedimos un poco de tiempo para secarnos y de paso preguntamos si podríamos comer. –Por supuesto, lo que quieran- fue la contestación. Nunca dan un NO por respuesta.

El local no ofrecía mucha confianza, pero no se veía nada más por allí cerca, ya se había asegurado nuestro conductor de que así fuera, con lo cual tendríamos que pedir cualquier cosa.  Cuando nos ofrecieron sus productos, y sobre todo sus desorbitados precios, con la dudosa garantía a ojos vista, nos dimos cuenta de que el timo estaba garantizado. Nos limitamos a pedir unos refrescos y salimos apresuradamente aprovechando que la lluvia había calmado su furia.

Y bien, de repente nos encontramos tirados en medio de una playa extrañísima

-suponemos que Siboney- atestada de gente que  celebraba el final del verano bailando, cantando y comiendo en el suelo a la orilla del agua. Éramos los únicos turistas, es más, éramos los únicos blancos, y más aún -como muy oportunamente apuntó mi hijo mayor viendo la imagen de su padre intentando fotografiarlo todo con su cámara- éramos un blanco perfecto. Viendo que amenazaba nuevamente la tormenta y algo más, optamos por volvernos sin la esperanza de encontrar a nuestro chófer, o quizá esperando encontrarnos a algún otro voluntario que tuviera un coche mínimamente adecuado. Pero en cuanto salimos a la carretera, allí estaba, esperando para llevarnos de regreso, no sé cómo lo hacía. Y efectivamente, nos devolvió a Santiago sanos y salvos, aunque no sin sobresaltos: se paró el coche en mitad del camino porque se había quedado sin gasolina.     -¡No pasa nada!.  ¡Para, compadre! – le gritó a un motorista que pasaba. A continuación nos pidió un dólar y, con un tubito de goma que llevaba para esas ocasiones, pasó un poco de combustible a su motor desde el depósito de la moto y le pagó con nuestro dinero. Todo resuelto, aquí se vive inventando, a esas alturas del viaje ya lo sabíamos.

Cuando llegamos no hizo falta decirle que no volveríamos a viajar con él y su maldito coche a ninguna parte, cogió el dinero más que deprisa y desapareció de nuestra vista para siempre. Pero nunca desapareció de nuestro recuerdo, como tantos otros compañeros de viaje que hicimos en esa Cuba única.

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PERÚ  2008

3 de Agosto. Madrid, mediodía en el aeropuerto de Barajas, vuelo de Iberia a Lima, preparados para entrar en pista para el despegue según horario previsto, nos habla el comandante, “sentimos comunicarles que vamos a retrasarnos porque un pasajero ha insistido en abandonar el avión a pesar de nuestros esfuerzos para convencerle de que no lo hiciera, en estos momentos están retirando su equipaje de la bodega”, espeso silencio entre los pasajeros ,en aquel momento creo que la mayoría de los viajeros hubiera abandonado también el avión , ¿y si esa persona hubiera tenido una premonición?. Llegamos sin problemas a nuestro destino y a tiempo de ver las últimas luces del atardecer sobre el Pacifico.

4 de Agosto. Bus Lima –Trujillo. Nos unimos a la corriente de vehículos que en completo caos circulan por la panamericana a su paso por Lima camino del norte. Al terminarse las últimas casas de la ciudad nos sumergimos en un paisaje lunar, enormes acantilados de arena  cayendo a pico sobre el  mar, atravesados a media altura por la cinta de la carretera. Diminutas figuras se movían por las playas ,  ¿Cómo llegaban hasta allí?, no había pueblos ni caminos, hasta que vimos a una persona que  se tiraba bajando en diagonal con los pies hundidos en la arena camino de ningún sitio hacia el mar.

5-6-7 de Agosto.  Celio, nuestro guía local, resultó ser un hallazgo, culto y enamorado de su trabajo, nos introdujo en la cultura Mochica y Chimú y nos contagio su entusiasmo especialmente en la  la Huaca de la Luna, que el había visto excavar siendo un niño. . Cham Cham, la ciudad de adobe nos sobrecogió con  sus altos muros y sus bajorrelieves tan bien conservados. El museo de las tumbas reales resultó sorprendente por la riqueza del tesoro que alberga. No solo aprendimos del pasado, también de las plantas, los vientos y las historias que se cuentan pero no vienen en los libros.

7-8 de Agosto. Vuelta a Lima en avión por la noche y al día siguiente bus a Paracas. Realmente  ninguno de los amigos que había viajado anteriormente a Perú me había contado lo desértico del paisaje de la costa, los casi dos mil kilómetros que recorrimos nos sobrecogieron por su falta de vida, ni un árbol, ni un pueblo, solo el desierto y las olas rompiendo en playas rectas e infinitas, de vez en cuando un oasis hecho posible por los ríos que bajaban de las montañas. Paracas, pueblo arrasado en el terremoto de 2007, era una pura ruina, se habían caído la iglesia y la mayoría de las casas, las ayudas a la reconstrucción estaban llegando con cuentagotas, y a pesar de todo la vida seguía en el paseo marítimo en obras, pero con cuatro o cinco terrazas donde servían pescado, cocinado de mil maneras y todas exquisitas. El capitán del barco que nos llevó a las islas ballesta, me contó que eran trece hermanos y solo tres quedaban en el pueblo, los demás habían emigrado a USA y España, que allí no había futuro.

9-10 de Agosto. Dos turnos para sobrevolar las líneas de Nazca, todos queríamos el primero, aquellas avionetas de cinco plazas no inspiraban mucha confianza cuanto antes lo viéramos mejor, al final resultó muy emocionante contemplar desde el aire lo que habíamos en fotos tantas veces.

10-11-12 de Agosto. La panamericana abandona la costa a 60 kilómetros de Arequipa, atravesando parajes de roca pelada para seguir su camino al sur. Un ramal se dirige al norte para subir hasta los 2300 metros, donde, rodeada de volcanes, el Misti el más emblemático, está la ciudad. La bruma nos acompaña durante todo el recorrido en la costa. Debido a los vientos alisios allí nunca llueve. Hasta que no empezamos a subir no percibimos la inmensidad de los montes que rodean y conforman el altiplano, las infusiones de hoja de coca (que amargas), nos ayudan a combatir el soroche

11-12-13-14 de Agosto. Arequipa está llena de vida y nos costó dejarla para visitar el cañón del Colca. El altiplano es la inmensidad vacía a 4000 m. de altitud. Viento, llamas, vicuñas, vegetación rala y soledad. El cañón era una romería de turistas todos obedientemente asomados al precipicio desde el que con una precisión casi matemática voló el Cóndor majestuosamente a la hora prevista, vuelta al autobús camino de Puno. Fatiga por la altura y frío por la noche, allí era invierno. El Lago Titicaca es precioso, en Taquile  contemplamos la puesta de sol y parecía que se había detenido el  tiempo.

Pasamos la noche en una casa de la comunidad acompañados del silencio y la luna llena. Los hombres son los que tejen punto de media, y las mujeres usan el telar, Nos contó el jefe de la familia que siguen viviendo igual que sus antepasados y que no quieren cambiar.

15-16-17 de Agosto. Camino de Cuzco, abandonamos el altiplano y empezamos a ver huellas de los Incas, todavía el paisaje es muy árido aunque empiezan a verse grupos de eucaliptos que se dan muy bien en Perú a pesar de su origen australiano. Días de descanso y visitas, lo mejor el grupo de mujeres indias con sus niños a la espalda visitando como cualquier turista el Coricancha

19-20-21 de Agosto. Que decir del Machu Picchu, es tal como me lo había imaginado, , rodeados de selva, con la niebla en jirones jugando con las piedras al amanecer.

21-22-23 de Agosto. La selva. Las alas del avión rozaban las copas de los árboles en el aterrizaje en Puerto Maldonado, calor, humedad y un lugar fuera del tiempo,a su ritmo con el rio Madre de Dios como eje de la vida en el pueblo. En el recorrido hasta el albergue pequeñas barcas en las orillas lavando la arena para extraer oro, ¿realmente pueden vivir de eso?, bueno, dice el guía, “son pequeños negocios familiares, dan para ir viviendo”. La vida en el lodge es como volver a los boy-scouts, excursiones con el grupo y vida comunitaria, la piscina envuelta en tela metálica como una enorme pajarera era un lujo después de las marchas por los senderos. Al atardecer, mecerte en la hamaca viendo pasar el río y terminar la jornada con un pisco sour.

24 de Agosto. Vuelta a casa, había oído que alguna vez a algún viajero le habían pasado a primera con billete turista, pues es cierto, me tocó, resultó un final perfecto de un viaje sorprendente, pues el Perú que conocí no era el que yo tenía en mi cabeza.

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Las cataratas del Niágara son un pequeño grupo de grandes cascadas situadas en el río Niágara en la zona oriental de América del Norte, en la frontera entre los Estados Unidos y Canadá. Con una altura aproximada de 236 metros sobre el nivel del mar, comprenden tres cataratas: Las «cataratas canadienses» (Ontario), las «lupas americanas» (Nueva York) y las más pequeñas, las «cataratas Velo de Novia».

Aunque no tienen una gran altura, son muy amplias, y son las más voluminosas de América del Norte, por pasar por ellas toda el agua de los Grandes Lagos.

En 1911, en pleno mes de Febrero se produjo un caso insólito: una ola de frío de grandes dimensiones congeló las cataratas, llegando, los más osados a cruzar a pie las congeladas aguas del Niágara, grabando un momento histórico. La gente salió a la calle para verlas. Nadie se podía resistir a la maravillosa sensación que hubo de ser el poder caminar sobre ellas aún con el riesgo que ello conlleva.

A lo largo de su historia, muchos han sido los osados que han desafiado a la fuerza de sus aguas. Annie Taylor, fue la primera en conquistar las cataratas en un barril. Con ello esperaba la fama y la fortuna, la primera la obtuvo pero murió en la pobreza.

Multitud de imitadores sucumbieron ante la idea de Annie, alguno de ellos como Inglés Charles G. Stephens que se lanzó en su barril de madera con un yunque de lastre atado a éste. Lo único que quedo fue uno de sus brazos pegado al barril.

A medida que pasaba el tiempo las ideas eran más sotisficadas, como era el caso de Karel Saucek quien ingenió un barril más acorde para el momento, el 3 de Julio de 1984 se lanzó a su particular reto con el Niagara. Con algunas heridas sobrevivió a la caida. Murió ese mismo año al intentar realizar una caida sobre una cisterna de agua.

El último osado hasta la fecha fue Kirk Jones Cantón, que el 22 de Octubre de 2003, se lanzó tan sólo llevando la ropa a la espalda, milagrosamente se salvó, incluso llevó una cámara para inmortalizar el momento.

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Añadimos un nuevo relato/cuaderno de viaje. Esta vez vamos con CUSCO, Perú de manos de nuestra experta en Perú Mari Carmen Valades.

Un artículo muy interesante que no puedes dejar de leer.

CUSCO

ENTRAÑABLE Y ETERNA CIUDAD INCA

Najay, tucuyquin hatun Cosco

(“Yo te saludo, gran ciudad del Cusco”. Los quechuas se dirigían así a esta ciudad cuando llegaban a ella)

Desde la ventana del avión ya veía los tejados rojos de esta colosal ciudad que guarda en sí tres dimensiones, distintas, pero muy unidas: el Q´osqo, capital del antiguo imperio, ciudad de sabios muros incas; Cuzco mestiza, con sus románticas balconadas coloniales y el Cusco actual, orgulloso de su identidad quechua, raza ya eterna a la que no preocupa el paso del tiempo.

De nuevo estaba pisando este suelo, a sus 3.360 metros de altitud, buscando, como si de un ritual se tratara, los cerros sagrados que lo rodean, para sentirme cobijada por sus Apus, los espíritus que los habitan. Uno de ellos, el Condoroma, habla orgulloso de su identidad: “Viva el Perú glorioso. Pachacutec”, dice, en inmensos caracteres hechos con hileras de piedras sobre una de sus laderas. Es la herencia de esa costumbre, anterior a los Incas, según la cual los andinos reflejan ideas y datos gráficos sobre el lecho de su Madre Tierra, Pachamama.

¿Una jaladita? Insistía a mis espaldas un chibolo, uno de esos muchachos que, quieras o no, te llevan el equipaje. Ahí no más, le dije cargándolo yo, con la terca idea de que a esta altura mis pulmones resistirían el peso de esos inútiles enseres occidentales con que nos empeñamos en viajar. Aunque traigas la mente preparada a adaptarse a este lugar y su cultura, nuestro cuerpo no se aclimata tan pronto a un cambio de altura tan brusco, cuando llegas en avión desde Lima, al nivel del mar. Te falta oxígeno al respirar y al mínimo esfuerzo gratuito, te agarra el soroche. Y me agarró. En anteriores ocasiones había llegado al Cusco en tren desde el Lago Titicaca, a 3.827 m.s.n.m. y por tanto, ya estaba habituada a la inmensidad de estas montañas. Pero esta vez había ascendido a los Andes “de repente”, y es de este modo como se siente el mal de altura.

Lo mejor que podía hacer era sentarme tranquilamente a tomar un mate de coca, de los que en el aeropuerto tienen ya preparados, esperando a los gringos que llegamos desprevenidos. Desde allí se pueden ver las casas de barro ocre rojizo, del mismo color que la tierra, formando un bello y armonioso conjunto. No es de extrañar que a aquellos foráneos extremeños que llegaron en el siglo XVI les recordase tanto a su “tierra de barros” tan rica en arcilla, con la que aquí los Incas hicieron sus artísticas y misteriosas vasijas de utilería y rituales.

El Cusco está situado en una taza u hondonada entre tres grandes cerros que sobrepasan los 4.400 metros de altura y lo abrigan, haciendo de él un valle fértil y hasta cierto punto, cálido: el Huanacaure (joven fuerte), Anahuarque (esposa del Inca Pachacutec) y Senqa (nariz). En su vertiente interior otros cerros menores conforman el perímetro de la ciudad: Sacsayhuaman (“cabeza jaspeada”), Pachatusan (sostén del mundo), Condoroma (cabeza de cóndor) y Pijchu (cima).

Los cusqueños relatan dos leyendas para explicar el origen de su ciudad: según la primera, los primeros Incas, Manco Cápac y Mama Ocllo, pareja enviada por Huiracocha, surgieron del Lago Titicaca con una vara de oro que el dios les entregó para que buscaran una tierra fértil, donde al hincar ésta, se hundiera. Esto sería señal de que el lugar era el adecuado para establecer su asiento y fundar su imperio. Según otra leyenda, los enviados fueron cuatro hermanos, los Ayar: Manco Cápac, Ayar Auca, Ayar Cache y Ayar Uchu, con sus mujeres. Estos surgieron de un cerro llamado Tamputoco (casa de ventanas), situado en el mítico Pacarectampu. Ambas leyendas relatan que Manco Cápac asomó al valle sobre el cerro Huanacaure, lugar donde desapareció la barra de oro. Desde entonces, este Apu es el más importante adoratorio de los Incas y allí hacen ofrendas a sus seres divinos.

Los Incas adoraban como dios creador a Huiracocha y al sol Inti, dios más tangible y cercano a ellos, del que se consideraban hijos. En la jerarquía le seguía la luna, Quilla, su esposa, el rayo, Illapa, las estrellas, Qoyllur, el arco iris, Cuichi, el agua, Mama Cocha y todos los demás elementos de la Tierra, la diosa madre Pachamama: ríos, cerros, manantiales, rocas, árboles, etc. Por eso hicieron adoratorios en cada uno de estos lugares, considerándolos huacas, sitios ú objetos sagrados. Actualmente los quechuas mantienen vivas sus creencias, ritos y costumbres. En cada acto que emprenden, como viajes, construcción de una casa, cultivos, etc, hacen su ofrenda y cuando beben, “pagan” antes a la Pachamama, derramando unas gotas del líquido sobre ella.

También yo había realizado mi “pago” a la Pachamama al emprender mi viaje, depositando unas piedras en la tierra, simbolizando pertenencias y medios de transporte utilizados. Y en verdad te sientes premiado cuando llegas a esta entrañable ciudad. Según vas acercándote al centro -no se puede decir antiguo, porque toda ella está construida sobre edificios antiguos- notas que algo muy importante se está haciendo esperar a tus ojos: las calles, con muros de piedras incas son cada vez más perfectamente trazadas, los sillares mejor tallados y ensamblados. Es un recorrido cuya belleza va “in crescendo”: un preludio de la entrada a lo que constituía el centro sagrado de este imperio, donde se encuentran los templos, adoratorios y palacios imperiales en los que residía la élite inca: el soberano y su familia, la panaca real, los sacerdotes y las acllas ó vírgenes del Sol, los nobles (orejones) y los jefes del ejército, los sinchis.

Rodeando el centro, se ven las Pacchas. A nosotros nos parecen fuentes, pero en realidad son adoratorios, lugares de culto al agua. No en vano, bajo la ciudad discurre el río sagrado Saphy, cuyas aguas los Incas enterraron y canalizaron para no ser ensuciadas, formando parte de sus centros sagrados a modo de fuentes, manantes y lagunas artificiales, con fines rituales. El viajero paraba en ellas para beber o tocar sus aguas, en acto de armonía con la Naturaleza. Cuando me acerqué a la primera paccha, que brota bajo un gran disco solar que representa a P´unchau (el sol incidiendo sobre la tierra), lo que encontré fueron parejas de enamorados y un anciano hablando en quechua a un niño. Probablemente le estaba contando historias de sus abuelos; así denominan en general a sus antepasados, los Incas. Estos son lugares de confidencias, y la costumbre de contar relatos antiguos perdura hasta hoy.

En la antigüedad las culturas andinas no utilizaron la escritura, sino que transmitían los conocimientos oralmente de generación en generación, manteniendo con asombrosa memoria estos relatos, que siguen vivos aquí, en una tierra donde no existen pasado ni futuro. Todo está reunido en el presente, y en cuanto a los cambios que sufre la historia, cada cierto tiempo se vive un “Pachacutec”, que es un vuelco de todo, como un volver a comenzar de nuevo, para hacerlo mucho mejor.

Me encontraba en la Avenida del Sol, la arteria más importante del Cusco, que conduce directamente a la Plaza de Armas ó Huacaypata en quechua. Encabezando esta vía y haciéndonos sentir pequeños, se alza una colosal figura de Pachacutec, el noveno soberano inca, el “Transformador del Mundo”, que llevó a su plenitud el imperio, conquistando la mayor extensión de territorio que llegaron a poseer, desde mitad de Chile a Pasto, en Colombia, todo Perú, Ecuador, Bolivia, parte de Argentina y Brasil. La estatua dorada nos está recordando: todo esto lo engrandecí yo, lo civilicé, lo urbanicé, lo llevé a la gloria. El construyó todo lo que forma parte del Cusco imperial, dándole con estos nobles edificios la categoría de capital.

De nuevo, como en un ritual, seguí en dirección al Huacaypata. No concibo la llegada al Cusco sin pasar por su plaza principal antes de dirigirme a cualquier otro lugar, pues la plaza es el centro vital, donde todo confluye, tanto geográfica como socialmente. Pero antes de llegar, en el camino ascendente y bajo este tenaz sol que atraviesa un nítido cielo turquesa, tuve una de las visiones más placenteras de esta ciudad: a mi derecha tenía el Coricancha, el principal complejo sagrado con templos al Sol, la luna, estrellas, y todos los elementos celestes. Sus paredes estuvieron completamente cubiertas por planchas de oro y en él se guardaba el gran disco solar. Tras haber sido convertido en tiempos de la Colonia en el Convento de Santo Domingo, actualmente ha recuperado su identidad indígena. Los religiosos dominicos ahora habitan un edificio anejo y este recinto vuelve a ser el Coricancha, “Recinto de Oro”.

Ante el templo se extiende un gran “Jardín de Oro”, donde fueron encontradas numerosas figuras trabajadas en oro macizo que representaban llamas, árboles, personas y frutas sagradas dedicadas al sol, junto a fuentes y adoratorios. En este recinto se viene celebrando, como hace más de quinientos años, la gran Fiesta del Inti Raymi, en que los quechuas rinden culto al sol cada 24 de Junio, comienzo del solsticio de invierno. En la capital del Imperio se reúnen gran número de quechuas que acuden desde todo el Perú, de las cuatro partes del antiguo Tahuantinsuyu. Los rituales tradicionales son celebrados en el Coricancha por una persona que representa al Inca, acompañado de sus sacerdotes y vírgenes del sol. El gran Jardín de Oro es el escenario de las danzas, cantos y oraciones que el pueblo quechua dedica al sol. Posteriormente, todos se dirigen al cerro de Sacsayhuaman, donde realizan ofrendas y oran para que su padre, Inti, no esté mucho tiempo alejado de la tierra y beneficie con su calor las cosechas de maíz, papas, quinua y otros cereales. Por la vigencia de estas creencias, la fiesta no es una representación sino una vivencia profunda.

La última vez que estuve aquí, en el Cusco, fue para participar en esta gran fiesta. No puedo negar que me impresioné hondamente cuando el sol asomó por una de las esquinas del Coricancha, posando sus primeros rayos sobre el gran disco solar P´unchau, de manera que éstos eran reflejados sobre la túnica de planchas doradas del Inca, haciéndole resplandecer como el mismo “Hijo del Sol”, Intiq Churin.

En aquél día festivo alguien me dijo: “debes saber que en los Andes no hay creencia religiosa sin fiesta, ni fiesta sin trago”, así que me dejé llevar junto a los demás participantes hasta el Huacaypata para tomar rituales tragos de chicha. Este destilado de maíz fermentado es su bebida sagrada y la consumen para entrar en contacto con el mundo superior, el Hanaq Pacha, trance que, si va acompañado de la euforia que da el alcohol, se les hace más apetecible.

Ahora en la plaza no había algarabía. En los soportales coloniales que recorren el recinto cuadrangular, veía sentadas a las mamachas serranas que vienen a vender textiles, ponchos, chompas (jerséis); a los artesanos, bohemios practicantes del culto al sol, cuyas creencias reflejan en su fino arte de grabar la plata con símbolos indígenas; también pasan por aquí los habladores, contadores de historias antiguas y chibolos que venden o hacen trueque con sus acuarelas y chumbis, esos cinturones de lana con los colores del arco iris, que es la bandera del Tahuantinsuyu y representa los siete rayos de la sabiduría. Los quechuas consideran que este imperio sigue vivo en su interior y lo aplican a su geografía: a su tierra la llaman Perú los mestizos, criollos y blanquinosos, pero ellos siguen nombrándola en quechua, cuyo significado es “Reino de las Cuatro Regiones”.

El Huacaypata puede considerarse la primera plaza cuadrada que habitaron los españoles. Sirvió de inspiración para las que posteriormente edificaron en la península, que hasta entonces habían sido ovales, circulares o irregulares, como la del Trujillo extremeño, cuyos soportales quiso reflejar Pizarro cuando construyó en 1.534 el Cuzco colonial sobre este Q´osqo inca. Esta es la única plaza del mundo que alberga dos iglesias con categoría de catedral: la principal y la de la Compañía, los máximos ejemplos del barroco mestizo en el Perú.

Al entrar en la Catedral, te sientes rodeado de la esencia del sincretismo religioso andino. Terminada en el siglo XVII, guarda bellos tesoros artísticos en madera de cedro y pinturas de la Escuela Cusqueña, como la inusual Ultima Cena, cuyas viandas incluyen cuy, el conejillo de indias que es comida típica del Cusco. Su campana, María Angola, es la más grande de América y fue fundida en bronce y oro, lo que hace su tañido tan potente que se escucha en 40 kilómetros a la redonda.

El perímetro de la plaza lo conforman los antiguos palacios reales. Cada soberano se construía uno distinto, dejando el del antecesor como mausoleo, donde su familia veneraba el mallqui, su cuerpo momificado y a la estatua que le había acompañado en vida, que representaba su otro “yo”: su huayque ó hermano. Los muros nobles que hoy dan vida a restaurantes, librerías, cafés, discotecas, pertenecieron a los Incas Sinchi Roca, Viracocha, Inca Yupanqui, Pachacutec y Huayna Cápac, junto a un Aclla Huasi, Casa de las Vírgenes del Sol.

La plaza es tranquila y apacible. Pero en la antigüedad era el lugar donde se celebraban los rituales del llanto. Huacaypata significa “Lugar del llanto”, donde se ofrecían quejidos y lamentos al Sol para conmiserarse con él, pero el rito no era tan amargo, pues después se pasaba a la plaza contigua, que llaman del Regocijo ó Kusipata, donde procedían a las más sonoras algarabías para alegrar a Inti.

En mi recorrido, que me resistía a dejar de considerar como ritual, por este Cusco mágico, seguí estas pautas y me dirigí al Kusipata. Unos altavoces emiten día y noche melodías para el regocijo de los viandantes. En sus bancos leen, charlan e incluso dormitan aquellos que buscan un momento de armonía. Ya veo que aquí el ocio como tal no existe, pues si no tienes nada que hacer, al menos, escuchas música. Los tres principios que regían el comportamiento de la sociedad inca y que perduran hasta hoy son: “Ama sua, ama llulla, ama q´ella”, No mientas, no robes, no seas ocioso. Como en respuesta a mis dudas sobre esto, noté la presencia de un “lustrín”, jalándome mis botas para limpiármelas. Al decirle que yo le daba lo que necesitara sin más, insistía en ofrecerme otra cosa a cambio: dulces, jarritas de barro, algo para completar el trueque, para saberse merecedor de esos soles. Verdaderamente, tenía ante mí la nobleza del quechua.

Elegí bien el lugar donde hospedarme: el hotel ocupa la antigua hacienda de un capitán de la Colonia en esta plaza, donde los Incas habían tenido previsto construir sus futuros palacios reales. Apenas entré a su patio soleado, me ofrecieron de nuevo un matesito de coca, gentileza del cusqueño allá donde vayas. Creo que se compadecen de los blanquinosos que los visitamos, cuando ven nuestras caras, más pálidas que de costumbre, con nuestro empeño en recorrer toda la ciudad recién llegamos, sin darnos un tiempito de descanso para aclimatarnos a su altura.

En vano fue la preocupación de la camarera: “Pero mamita, ¿irse a caminar ahorita no más?”, y rápidamente me lancé de nuevo a recorrer las tortuosas calles de esta bella ciudad, abierta a cualquier hora para el visitante. Crucé el Kusipata y el Huacaypata para enrumbar la pendiente del Hatun Rumiyoc, nombre de la cuesta “que guarda la gran piedra”. Esto significa que en esta calle se encuentra la conocida Piedra de los doce ángulos, en la pared del palacio de Inca Roca. Junto a sus muros había sentado un ciego tocador de arpa, desgranando en quechua un triste huayno. En sus letras lloraba por el pasado esplendoroso de su raza. Al escucharlo comprendí lo que aquí llaman el “lamento andino”.

Frente a la gran piedra, se abre el patio de una antigua casona colonial, en el que me introduje sin ningún pudor. En una de sus buhardillas encontré a un musicólogo local, que me invitó a pasar un rato charlando sobre los antiguos instrumentos y canciones quechuas, deleitándome con música de sus charangos, quenas y zampoñas, en un gesto muy propio de esta hospitalidad cusqueña. Le propuse un trueque por uno de sus charangos, y me aceptó sin dudar mi obsoleta plancha de viaje.

Calle arriba sobre este suelo empedrado, no dejó de causarme admiración el ingenio con que los chibolos escondidos en los portalones y con tímidas sonrisas, aplican su picardía al extraño: habían pulido las losas con jabón, con lo cual, la subida se torna, a más de empeñosa, en una posible caída apoteósica, que causará la total hilaridad de cuantos la presencien. Es el comienzo del antiguo Tococachi, ahora llamado Barrio de San Blas, el más emblemático de la ciudad por su fusión arquitectónica entre lo inca y lo español y porque en él se encierran dos joyas del arte colonial: el Púlpito de San Blas, dentro de la iglesia del siglo XVI, y los talleres de artesanía de los Mendívil. El Púlpito es una talla realizada en una sola pieza de cedro, dicen que la más fina del arte virreinal del Perú, por un tallador indígena llamado Juan Tomás Tuirutupa. Entre las numerosas figuras diminutas de santos, demonios, vírgenes, fieras y rocalla, se encuentra una calavera, supuestamente del autor de esta pieza que esconde misteriosas leyendas. Los Mendívil fueron la familia de artesanos más antigua del Cusco, pintores de los famosos ángeles de largos cuellos que representan la tradicional “Escuela Cusqueña” y sus predecesores conservan el oficio con sus pinturas y textiles en estas nobles casonas en cuyos patios exhiben este arte atemporáneo.

Entre tanto pasado palpitante, me ganó el tiempo y la noche cayó “de repente”, como al parecer, ocurre todo aquí en el Perú. Puedes viajar por el desierto costero y encontrarte de repente en las alturas de los Andes, a menos de 30 kilómetros; puedes pasar desde montañas con picos nevados a la cálida selva en una hora de camino. También los amaneceres y ocasos se suceden de repente, cada doce horas. Quizá estas características influyen en la costumbre del peruano de aplicar esta expresión a un sinnúmero de situaciones: ¿vendrás luego? es respondido con un de repente… ¿te gusta este sombrero? de repente… Parece que quiere llover.. de repente. Así sientes aquí a los cusqueños. Llegas como un extraño, y de repente te has convertido en su hermano, pues ya te llaman huayque.

Por la noche en Cusco te has de dejar llevar hacia el alegre bullicio de sus cafés literarios, restaurantes y originales discotecas. En ellos te encuentras, entre pinturas insurgentes, a eruditos quechuólogos, bohemios noctámbulos que recitan en corrillos poesías cargadas de un indigenismo nostálgico y no por ello desfasado -lo que llaman neo-incanismo-, viajeros errantes que un día detuvieron su andar en este punto donde todo confluye, sin saber entonces que éste era el paraíso que habían estado buscando. Los suelos de madera de las antiguas casonas coloniales crepitan bajo las modernas danzas de visitantes y locales, que al compás de músicas con marcado carácter indigenista, viven delirios del nuevo incanato.

Es muy probable que en Cusco el sol de la mañana te sorprenda de repente, si has vivido el adormecido canto de los portales, donde igual encuentras a un curandero con sus pusangas, que a un viejo conocido de tu lejano continente, del cual habías perdido la pista durante años. Los cusqueños consideran a éste un punto central, que a su vez cierra el círculo de energía en el cual se mueve el ser humano. Los Incas concebían su imperio como un gran círculo dividido en cuatro sectores, las cuatro regiones. El centro de este círculo era el Cusco, en el cual reprodujeron las cuatro partes de su gran territorio, por medio de barrios, representativos de cada cual. A la vez, identificaban el cosmos con la geografía y con el interior del ser humano: esta es la base de la Cosmovisión Andina. Por ello, en el centro de esta ciudad, origen de los cuatro caminos que se dirigían a cada región, origen del poder, confluye toda su energía. Si la energía de cada persona atrae a otras, es aquí donde convergen.

“Voy demorando”, me repetía con reproche a mí misma, queriendo llegar antes del amanecer al Mercado Central, frente a la Estación de ferrocarril de San Pedro. Estaba amaneciendo a las seis de la mañana y ya habían abierto los puestos. Desde las cuatro y media empiezan a llegar las mamachas y taytas (ellos se denominan “mamá” y “papá” en quechua y lo mismo dicen al visitante). Mientras terminaban de colocar con exquisito gusto su inmensa variedad de papas, de las que cultivan más de 200 tipos, frutas y cereales, me introduje en ese torbellino de polleras multicolores -las mujeres adultas llevan 7 o más superpuestas-, sus sombreros blancos, de Ayacucho, de hongo negro, del Titicaca, planos con colores, del Cusco, y sus mantas que sirven para cargar a las huahuas (bebés). Los taytas vienen con sus chuspas, las bolsitas donde portan las hojas de coca, para mascar durante todo el día, mientras abastecen el puesto, donde vende o hace trueque la mujer. Un intenso olor recorría todo el mercado, dominando sobre los demás: estaban haciendo chocolate, el producto afrodisíaco que consumía Atahuallpa y que tanto gustó a los españoles. Buen desayuno, me dije, y me senté ante un tazón hirviendo. Desde allí podía ver cómo funciona el trueque andino: “tú me das algo que necesito a cambio de algo que te guste”; no sólo se cambian alimentos, sino tejidos, herramientas ó recuerdos personales. Dos amigos se afanaban en cambiarse unos cigarrillos por una botella de un licor extranjero, vacía, para adorno.

De la Estación de San Pedro sale el tren hacia Machu Pijchu, en un recorrido lento e impresionante, elevándose en los cerros, sobre el Cusco, por medio de un ingenioso zig zag, que consiste en dirigir la máquina para adelante y para atrás. La idea me tentaba, pero antes, debía completar mi recorrido por el Cusco, dirigiéndome hacia Sacsayhuaman. En este cerro se eleva la triple muralla de enormes piedras incas, con forma del rayo, Illapa, que es parte de lo que ha quedado después del desmembramiento que sufrió en la Conquista, y con cuyas piedras se construyeron nuevas casas. Porque aquí estuvo el segundo gran Templo del Sol, después del Coricancha, formado por tres inmensas torres, una de ellas de base circular como símbolo del sol. De ella partían galerías a modo de rayos. Hoy sólo quedan los cimientos, pero en su interior los quechuas continúan haciendo ritos de captación de energía, porque en este lugar entran los primeros rayos de la mañana sobre el cerro. Nunca antes me había preguntado más acerca de esto, pero cuando pisé ahora, por primera vez este recinto, comprendí su misteriosa simbología: el Cusco fue construido con la forma del ser tutelar de la ciudad, el puma, cuyo tronco corresponde al centro, el corazón al Coricancha, y el río Saphy a su columna dorsal. La cabeza era Sacsayhuaman, “cabeza jaspeada”; las tres murallas en zig zag era la poderosa dentadura, preparada ante cualquier ataque de extraños, los dos torreones laterales, de vigilancia, las orejas, por donde escuchaba, y el torreón circular, el sol, era su ojo, por donde percibía la luz, la sabiduría.

¿Puede uno ignorar la maestría de los Incas al transformar el terreno en el que vivían en lugares cargados de misterios, símbolos y sabiduría? Estas incógnitas, más la belleza del Cusco, su gente hospitalaria y entrañable, sus colores vivos como el arco iris, su melancólica música y su concepto sagrado de la tierra, me acompañaban desde lo alto del cerro, donde estuve muchas horas sentada observando este Sol, que aquí, en el Cusco, habla.

Lugares destacables en Cusco

1. CORICANCHA

Templo principal inca dedicado al Sol y divinidades celestes, encierra diferentes templos para cada advocación. Sus piedras son las mejor talladas de la ciudad. Convertido en la Colonia en el Convento de Santo Domingo, conservó sus templos como capillas, por lo que en la actualidad se pueden ver en estado original. Contiene uno de los pocos muros curvos construidos por los Incas, que correspondía al Intihuatana, lugar de observación del sol.

2. CATEDRAL

Comenzada a construir en 1.550, representa el esplendor del barroco mestizo en el Perú. Sus artistas, indígenas, reflejaron, no sólo temas católicos en sus tallados, sino símbolos incas, en una mezcla trepidante de imágenes platerescas y barrocas. La custodia, de oro macizo, es una joya inigualable. Guarda más de 400 pinturas de la “Escuela Cusqueña” del barroco. La imagen más venerada, el Cristo de los Temblores es una figura de 26 kilos de oro.

3. MUSEO ARQUEOLÓGICO

Guarda piezas de cerámica y madera inca imperial, grandes cerraduras incas, momias y cráneos trepanados, que denotan la eficacia de estas operaciones, de las que el paciente sobrevivía. También hay cráneos con deformaciones rituales y otros con el hueso epactal, propio de la raza inca.

4. BARRIO DE SAN BLAS

Desde sus empinadas calles se tiene una visión panorámica del Cusco. Los muros incas soportan paredes encaladas, con balcones de caoba coloniales. Aquí viven los artistas, escritores, talladores, y venden sus obras en los talleres que recorren sus calles.

5. MERCADO CENTRAL

En la Plaza de San Pedro, donde se vende o se hace trueque de todos los productos andinos. Aquí se puede comprar hojas de coca, para combatir el mal de altura, comer “al paso” o encontrar viejos ponchos prehispánicos.

6. CAFÉ LITERARIO “VARAYOC”

Centro de reunión de noctámbulos bohemios, con exposiciones de pintura, donde saborear el Pisco Sour, combinado típico. Sobre él, la discoteca KAMIKASE “reúne a locos responsables”, se anuncia. Música local en vivo y tragos como “Camino a la Ruina”, “Lucha de Clases” o el mismísimo “Cianuro”.

7. SACSAYHUAMAN

Complejo arqueológico en la parte superior del Cusco, que comprende la triple muralla de Sacsayhuaman, el templo dedicado al inframundo de Q´ENQO, lugar de momificación inca, fortaleza de observación en PUCA PUCARA y los baños rituales del Inca, en TAMBOMACHAY.

8. PÍSAC

Antigua ciudad en el Valle Sagrado de los Incas, con templos dedicados al sol y la luna, en la parte alta. Bajo el cerro, la ciudad colonial celebra todos los domingos su mercado indígena, lleno de colorido, donde acuden los varayoc ó jefes locales nativos, ataviados con sus ponchos rojos y sus varas de mando.

9. OLLANTAYTAMBO

Ciudad sagrada en el Valle del Vilcanota, con templos, andenes, depósitos incas, frente al cerro que reproduce la gran imagen del dios Tunupa, trabajado por el hombre. Sus habitantes, los Huairuros visten poncho corto rojo y sólo hablan quechua.

10. CHINCHERO

Es conocida por ser la ciudad de más bello colorido cuando el sol se pone, cobrando un tono rojizo, que baña su mercado indio. Su iglesia es la única cuya torre es independiente del templo y guarda pinturas murales de la Colonia.

Maria del Carmen Valadés

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