En la iniciativa colabora la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, que acompañará a los turistas por Kenia y Tanzania en visitas a etnias autóctonas y proyectos de cooperación sostenible con el objetivo de rescatar la vocación antropológica de naturalista fallecido hace 30 años.

La iniciativa pretende revivir la experiencia de Félix siguiendo el formato y las rutas que éste realizó en su día y mostrando material inédito elaborado por el naturalista durante sus viajes a África.

Félix Rodríguez de la Fuente trabajó como guía turístico en África, donde descubrió lugares como Uganda, Kenia y Tanzania, donde visitó los parques nacionales y las reservas en todoterreno mientras se alojaba en un campamento que montaba cada noche para descubrir la flora y fauna africanas y contactar con sus gentes.

De este modo, los viajeros que se sumen a la experiencia recorrerán los Parques Nacionales de Masai Mara y Samburu, realizarán un safari en los alrededores del Lago Nakuru y conocerán la multitud de aves que habitan en el Lago Baringo y la fauna que habita Arusha, y el cráter Ngorongoro.

Durante el recorrido los viajeros acamparán en la sabana africana y recibirán las enseñanzas del naturalista y divulgador ambiental Luis Miguel Domínguez. Mientras, la Fundación expondrá cada día material elaborado por Félix Rodríguez de la Fuente durante su estancia en estos países.

Pese al carácter aventurero de viaje, la FFRF destaca que se trata de un recorrido para el que no se precisa ninguna cualificación física determinada, “sólo voluntad y ganas de acercarse a la cuna de los orígenes del hombre, conociendo las relaciones primigenias entre* El Hombre y La Tierra”.

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La iniciativa ‘Turismo Solidario y Sostenible’, que tiene como objetivo contribuir al desarrollo económico y social del continente africano a través del apoyo a la mujer emprendedora y su entorno local en el sector turístico, ofrece itinerarios basados en criterios sociales, culturales, geográficos y medioambientales, según ha indicado la fundación en un comunicado.
La misión es la articulación y promoción de una red de turismo solidario y sostenible basada en la evaluación y certificación de alojamientos que cumplen requisitos asociados a la promoción y empleo de la mujer, propiedad local, aprovisionamiento local, enfoque solidario y sostenibilidad ambiental.

La red integra más de 300 alojamientos y 20 itinerarios turísticos en 12 países de África, Cabo Verde, Camerún, Etiopía, Gambia, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau, Malí, Marruecos, Mozambique, Namibia, Senegal y Tanzania. Asimismo, la iniciativa se ha extendido a un grupo de países de América Latina.

Los responsables de la iniciativa han explicado que es un turismo “viable, justo en la distribución de los beneficios y en su contribución a la reducción de la pobreza, respetuoso con las señas de identidad sociocultural de las comunidades y comprometido con el entendimiento intercultural y conservación de la diversidad biológica y del entorno natural”.

A continuación os mostramos algunas fotos de la sesión informativa en el Círculo de Bellas Artes:

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Lugar: La Casa del Libro
Alameda Urquijo, 9 – Bilbao

Fecha: 20 de Mayo, jueves

Hora: 19:00 horas

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-  la muerte del ganado (vacas, principal medio de vida en esta región) y su depreciación
-  el aumento fulgurante de los precios del forraje
-  el incremento de los precios de alimentos básicos
-  el retraso en el inicio de la campaña agrícola (sólo el 25% de los campos de arroz han sido sembrados)
-   el desplazamiento de los pastores hacia el sur, para acabar hacinados en torno a las ciudades de Gao y Ansongo

Todo esto ha provocado un deterioro rapidísimo del estado nutricional de la población más vulnerable: los menores de cinco años. La desnutrición aguda global afecta en estos momentos al 16% de los niños y la severa, el estadio más grave, a casi el 1%. Hay que contar también con las consecuencias a medio y largo plazo: si las semillas de arroz no germinan antes de la crecida del río, en septiembre, se reducirá significativamente la cosecha de 2009, comprometiendo las reservas de alimentos para todo el año.

Intervención de emergencia

El equipo de Acción contra el Hambre, que trabaja en la zona desde 1996, ha lanzado un llamamiento con el fin de conseguir fondos inmediatamente para:

- salvar la vida de los 1.637 niños más graves, con desnutrición aguda severa y moderada, mediante un tratamiento terapéutico de sólo 40 euros de coste
- distribuir papillas terapéuticas para su consumo a todas lo niños de la zona entre 6 y 36 meses
- distribuir raciones de protección, a base de maíz, a todas las familias con algún miembro desnutrido

“La distribución generalizada es una medida que sólo utilizamos en casos excepcionales, cuando la desnutrición aguda alcanza niveles como los que registramos ahora en la zona: la finalidad de las raciones de protección es garantizar que las familias cubran sus necesidades alimenticias básicas, y los productos del tratamiento nutricional sean administrados a los niños o niñas desnutridos en lugar de ser compartidos con los otros miembros de la familia, explica Marisa Sánchez Peinado, técnico de Nutrición de Acción contra el Hambre.

Acción contra el Hambre es una organización humanitaria internacional e independiente que combate la desnutrición infantil a la vez que garantiza agua y medios de vida seguros a las poblaciones más vulnerables. Intervenimos en más de 40 países apoyando a cinco millones de personas. Nuestra visión es un mundo sin desnutrición; nuestro primer objetivo, devolver la dignidad a quienes hoy viven amenazados por el hambre.

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La Fundación Félix Rodríguez de la Fuente y Club Marco Polo presentaron en Madrid los viajes que han organizado en los meses de octubre y noviembre a Kenya, con el objetivo de conservar y difundir el legado del naturalista.

En el acto estuvieron presentes el embajador de Kenya en España Mwakai Kononde Sio, Luis Miguel Domínguez (naturalista colaborador del equipo de Félix Rodríguez de la Fuente, que acompañará a los grupos), la Directora de Comunicación de la Fundación Féliz Rodríguez de la Fuente Marion Solery el Director Comercial de Club Marco Polo José Luis Angulo.

A través de esta iniciativa los viajeros tendrán la oportunidad de revivir la experiencia de Félix Rodríguez de la Fuente, al realizar sus mismos itinerarios y escuchar grabaciones inéditas con sus enseñanzas.

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En ese momento no las tenía todas conmigo ya que, además, viajaba con un par de conocidas a la que apenas conocía. El viaje transcurría de forma normal: visita a Cairo, pirámides, Aswán con el Templo de Philae, los Templos espectaculares de Abu Simbel…una maravilla. Llegó el día de embarcar en la Faluca y no teníamos ni idea ni de qué esperar de esa jornada. El plan era embarcar por la mañana, pasar el día navegando desde Aswan hacia Kom Ombo y dormir justo delante del templo, algo que sólo puedes hacer si pasas la noche en la faluca. El día de faluca nos tenía un tanto intrigados….navegando por el Nilo entre los grandes Cruceros…pero resultó que, lo que más desconocíamos acabó siendo lo mejor del viaje.

Nada más subir a la Faluca nos presentaron al grupo de Nubios que llevaban la Faluca. Tres tipos encantadores a la par que pintorescos, realmente interesados en compartir con nosotros su modus vivendi. De forma extraña en un destino tan turístico, nuestros tres acompañantes no hablaban casi ni una palabra de inglés pero, poco a poco, mientras el Nilo nos mecía, acabamos por crear claves de entendimiento: “Yester” resultó singificar “Yesterday” (ayer) por lo que “yester yester” significaba antes de ayer.

Recorríamos el Nilo disfrutando de su paisaje animado por la gente local que nos saludaba a cada orilla, se improvisó una estupenda comida Nubia, nos contamos la vida a lo “Tú Jane, Yo Tarzán”, intercambiamos momentos musicales… todo fantástico hasta que nos quedamos sin viento. He olvidado comentaros que la Faluca no tenía motor? Pues eso, sin viento lógicamente no avanzábamos demasiado…y poco a poco nos íbamos quedando sin luz. Nuestros amigos “faluqueros” se iban poniendo nerviosos y, por lo que supimos entender, una vez sin luz estaba prohibido navegar con la Faluca ya que es el momento en el que los grandes cruceros navegan por el río, con el consiguiente peligro para las pequeñas embarcaciones.

Dicho esto, nuestros amigos Nubios consensuaron y, dispuestos a que disfrutáramos al máximo de la experiencia, decidieron seguir adelante con la navegación ya que estábamos casi a puntito de llegar al Templo de Kom Ombo (evidentemente, decisión consultada con nosotros). Íbamos un poco asustados ya que, navegar por la noche entre grandes cruceros daba bastante impresión, además de los consiguientes movimientos de la pequeña faluca, pero la destreza de los expertos navegantes de agua dulce hizo que nunca hubiera peligro real…hasta que de repente, sin esperarlo, nos vimos abordadas a lo “piratas del Caribe”, enfocados con linternas directamente a la cara hasta que se identificaron como la policía fluvial del Nilo. Pasado el susto y la consiguiente discusión para evitar que les pusieran una multa…pudimos llegar a nuestro objetivo.

La noche delante del templo fue especialmente bella. El Nilo en completo silencio, el templo iluminado con el fantástico manto de estrellas de aquella noche tan clara y las sonrisas de satisfacción de todos los que estábamos a bordo de aquella pequeña embarcación. El viaje en Faluca terminó al desembarcar a la mañana siguiente. Tras despedirnos con pena de nuestros amigos, seguimos nuestras jornadas restantes hacia Luxor, sus maravillosos templos, el bello mar rojo…todo de forma perfectamente organizada.

Ahora con el tiempo, reflexionando, me doy cuenta de que hasta el viaje que pueda parecer “más típico” o “más simple” puede depararte una sorpresa. Veré las fotos de los templos, de las pirámides y sonreiré porque en mi retina permanecerá aquella noche y la sonrisa de aquellos jóvenes al compartir esa experiencia con nosotras.

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Mes de octubre de hace algunos años . Desierto del Tibesti. Veintitantos días de viaje. 4.500 kilómetros recorridos. Veinticinco pinchazos, ni uno más ni uno menos. Varias ruedas destrozadas. Algunos momentos de verdadera desesperación. Paisajes únicos. Gigantescas dunas de finísima arena. Noches estrelladas de autentico delirio, Compañeros fantásticos, de esos con los que me iría al fin del mundo sin rechistar. Un viaje irrepetible y por supuesto uno de los más duros y difíciles que he hecho. Por cierto, volvería a Chad sin dudarlo.

Desde hacia años, para mi que soy un enamorado del desierto, tenia una asignatura pendiente, casi una obsesión, EL TIBESTI. Lamentablemente las interminables guerras habían convertido esta región en uno de los lugares menos recomendables del planeta para realizar un viaje. Pero nada es eterno y desde hacía un tiempo se respiraba por la zona una relativa tranquilidad.

Djamena, la capital del país es poco atractiva y por tanto estuvimos el tiempo justo para revisar el vehículo, colocar los equipajes, comida, combustible y todo lo necesario para lanzarnos a recorrer uno de los lugares más desolados del planeta. Nuestro conductor, Mohamed, era un antiguo militar chadiano que había combatido por estos lugares y que conocía las zonas minadas que todavía quedaban en el norte del país.

A escasos cincuenta kilómetros de la capital paramos en un pozo donde cientos de camellos bebían agua. El preciado liquido era sacado en un odre de piel atado a una cuerda, nada de plásticos ni materiales manufacturados. Sin duda, esta imagen no había cambiado desde hacía cientos de años.

El viaje fue largo y difícil, y aquí apenas tengo espacio para relatar una mínima parte de lo que all paso. Asi que manos a la obra y como si de un álbum fotográfico se tratara voy a contaros alguna de las “mejores fotos “.

Nos cruzarnos con tremendos camiones cargados hasta límites insospechados. Sus conductores se detenían en los lugares más inverosímiles simplemente para preguntarnos si necesitábamos ayuda.

La llegada a Faya, la capital del Sahara chadiano. Nuestro conductor nos llevo a cenar a su casa y bebimos los tres te de rigor tumbados sobre una alfombra. El primero amargo como la vida, el segundo dulce como el amor y el tercero suave como la muerte…..al menos así nos lo contaron.

Me tumbe sobre la arena y admire el espectáculo gratuito que suponen las noches estrelladas del desierto.

Escuche el silencio de la noche, que agradable sensación, sentado sobre las dunas. A esas horas, la vida parece detenerse.

Descubrí el Trou de Natron, un paisaje lunar, único y extraño que por si solo justificaría este viaje.

Dormí en Bardai, un pueblo asentado sobre un grandioso palmeral, y sentí que estaba en el último lugar del planeta.

Circule en nuestro 4 x 4 por los laberínticos barrancos y desfiladeros volcánicos de Yebbi Bou en un paisaje que parecía sacado de la película ” La Guerra de las Galaxias”

Pase la noche en Zour, un antiguo fuerte de adobe que utilizo la Legión Extranjera. Antes de dormir imagine las mil y una historias que me podrían contar aquellos muros.

Estos son tan sólo una pequeña pincelada de los buenos momentos que tuve en aquel viaje, los malos, que fueron muchos, ya están olvidados.

Y por ultimo el TIBESTI me enseño una lección que me ha servido de mucho en otros viajes y también en la vida.

A escasos kilómetros de Djamena de nuevo pinchamos. Al bajar del coche nuestros rostros cansados reflejaban la desesperación del momento. “ PATIENCE, PATIENCE “, nos soltó un cercano observador. Al escucharlo no entendí su solidario gesto de resignación y confieso que me enfado bastante su comentario, me parecía insultante y fuera de lugar después de lo que llevábamos en las espaldas.

Con el tiempo comprendí que el desierto nos enseña lo mejor y lo peor de nosotros mismos, nos enfrentamos a pecho descubierto a nuestros egoísmos y también a nuestra generosidad, pero sin duda aquel hombre tenía razón, para viajar por el desierto sobre todo hay que tener una gran dosis de PACIENCIA.

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Pocas campañas de imagen han calado tan hondo y han captado tantos fondos en ayudas como la de esos niños esqueléticos, rodeados de moscas y vacas muertas, en unos parajes yermos y desérticos, caminando hacia unos campos de refugiados donde les esperaba el desastre, salvo que nosotros con nuestra generosa colaboración les salváramos de su destino.

Ya había pensado otros años viajar a Etiopía, primero porque África ya me había calado hondo en mi primer viaje a Kenya y sobre todo porque toda la gente que me había recomendado Etiopía después de haber ido, lo hacía con un entusiasmo especial, parecía que el país les había atrapado de verdad.

Al leer sobre Etiopía empecé a tener algunas razones importantes para convencerme del viaje, descubrí que era el reino más antiguo de África y una de las monarquías más antiguas del mundo, que tenía un alfabeto con más de dos mil años de antigüedad y que su calendario era distinto al nuestro, utilizan el Juliano, dividido en 12 meses de 30 días y un 13 de 6 o 7, su año empieza el 11 o el 12 de septiembre y van a recibir al año 2.000.

Su geografía es uno de los motivos de su trayectoria histórica, tiene un gran macizo central dividido de noroeste a sudoeste por el gran Valle del Rift, combina más de 9 cimas por encima de 4.000 m y más de 12 de 3.000 con depresiones como la de Danakil 125 m por debajo del mar. Tiene más de 12 grandes lagos, todos salados menos el Abaya, el Chamo y el Tana. En su territorio discurren ríos míticos como el Abay (Nilo Azul), que proporciona más del 70% del agua del Nilo , uno de los grandes atractivos de Etiopía es en nacimiento del Nilo Azul. El Omo, en cuyas orillas se desarrollan culturas que son un rompecabezas antropológico difícil de desentrañar y es la principal fuente del lago Turkana o el Awasa que se va secando en las misteriosas tierras Afar, en fin una geografía que crea muchas subregiones diferentes aisladas.

La historia escrita de Etiopía nos remite a más de 3.000 años de antigüedad y se remonta al misterioso reino de Aksum, como testimonio de la gran civilización y cultura Etiope quedan en pie muchas ruinas de templos, palacios y baños, viejas inscripciones, obeliscos… En la capital medieval, Lalibela, están ubicadas 11 increibles iglesias escavadas en la roca, que son patrimonio de la humanidad y que son templos vivos actualmente. Gondar capital en los siglos XVII y XVIII tiene castillos medievales de influencia ibérica, que es debida a la intervención militar portuguesa en la guerra civil del siglo XVI. Al este se encuentra la ciudad amurallada de Harar, mítica ciudad santa musulmana a la que era imposible acceder hasta entrado el siglo XX.

La historia no escrita nos remite al mito de la reina de Saba, y a su hijo Menelik fruto de ella y del rey Salomón y que trajo consigo la tradición Judía de los famosos Falashas (o judíos etiopes), actualmente todos en Israel.

Lo más llamativo de Etiopía era la diversidad étnico-lingüístico-religiosa. En cuanto a la religión es un país eminentemente ortodoxo, religión introducida por monjes libaneses en el siglo IV. Existe en el sudeste del país una importante comunidad musulmana en la zona de Harar, esta religión se introdujo por la importante conexión comercial con la península arábiga, sobre todo con Yemen que llegó a pertenecer al imperio aksumita en la antigüedad.

Las etnias y las lenguas así como las diferencias raciales en Etiopía me parecieron también fascinantes pero difíciles de asimilar por medio de libros. Los paisajes de Etiopía también prometían, desde verdes paisajes, pasando por grandes lagos y ríos, hasta volcanes y desiertos de sal. En fin, ya estaba en condiciones de responderme a mi mismo con una batería de datos muy convincentes de porqué tenía que ir a Etiopía, pocos países ofrecen tantos atractivos juntos, estaba claro.

Todavía, antes de viajar, me quedaba ese terrible cliché de la imagen actual de Etiopía que la identifica con miseria y sequía e investigué para ver que había de eso en la realidad.

La historia reciente de Etiopía, es bastante complicada, después de una monarquía de Halie Selasie (el hijo del gran Rastafari Makonen, icono del movimiento rasta Jamaicano), que no dejaba de ser una dominación de una de las etnias (la Amhara) sobre las otras, vino un cruel régimen comunista.

En 1.977 un sanguinario partido llamado Derg, liderado por un cruel y eficaz lider, el coronel Mengistu, tomó el poder, faltan muchos datos objetivos para valorar el periodo 1.977-1.991, sólo señalar que estuvieron marcados por confrontaciones militares con movimientos independentistas de Eritrea y el Tigray. Se tomaron medidas como el desplazamiento forzado y el asentamiento en otras zonas del país de poblaciones enteras y se intentaron reagrupar en grandes grupos de campesinos y se llevaron a cabo una reforma agrícola y otra educativa que fueron un fracaso total.

A principios de los 80 el espectro del hambre apareció, en gran parte provocado por estas medidas, la trágica situación fue revelada en el 84 cuando millones de etíopes habían perecido en lo que en realidad fue una limpieza étnica programada, la imagen hambrienta de Etiopía recorrió el mundo, las cadenas de TV aumentaron sus audiencias y periodistas y fotógrafos ganaron muchos premios gracias a las impactantes imágenes. La trágica hambruna fue presentada como la consecuencia de un desastre natural, cuando en realidad se debió a la incompetencia ¿o a la eficaz competencia de un plan de limpieza étnica?, del régimen de Mengitsu. Tal puesta en escena produjo ingentes beneficios, pues se recaudó mucho dinero que fue a parar a Gobiernos y ONG´s y curiosamente también al gobierno etiope que vio así recompensada su ineficacia, supongo que fue la primera vez que un crimen contra la humanidad fue financiado tan impunemente. Los gobiernos occidentales descubrieron los réditos en popularidad que se obtenían de pedir dinero para tanta desgracia y los medios de comunicación descubrieron los beneficios que proporcionaba la misma. En fin, todos contentos. Como consecuencia se creó una imagen de marca sequía-hambre-Etiopía, que se volvió a emplear periódicamente y que se quedará por mucho tiempo ligada a este país.

LA MIRADA ETIOPE

Cuando llegas te sorprenden gratamente con unos trámites en el aeropuerto mucho mejores de los que cabe esperar en un país del tercer mundo. Cualquiera que haya tenido que pasar por fronteras de este tipo sabrá que tiene que soportar el trato chulesco de funcionarios, una ridícula trama administrativa y en muchos casos la corrupción que se te impone para que todo sea más fácil. Sin embargo, aquí te encuentras con las primeras miradas etíopes, amables, tranquilas, bellas y ves que dentro de sus limitaciones intentan hacer las cosas lo mejor posible y te empiezas a sentir cómodo.

Conforme fui avanzando en el viaje, sin darme cuenta, mi cámara de fotos siempre enfocaba a la mirada etíope, por encima de los bellos paisajes, imposibles de retratar con la cámara, por encima de las bellas iglesias de Lalibela, por encima de todo, la profunda mirada de las gentes de Etiopía emitían tales sensaciones que una vez vistas las fotos eran capaces de transmitir por ellas mismas la belleza, la dignidad y la profundidad en todos los sentidos del país.

Si a la mirada le añadimos la explosión de color de los vestidos de su gente, la ornamentación que utilizan para acicalarse, la cultura de estética del cuerpo de las tribus del sur (peinados, escarcificaciones…), las cruces de los monjes del norte, vamos viendo el país sin necesidad de nada más.

En las fotos también hay que observar como van cambiando los rasgos y el color de la piel de unas zonas a otras, siempre bajo el denominador común de las características de la mirada que he dicho anteriormente belleza, amabilidad, dignidad, profundidad.

Las miradas de los ancianos nos transmiten dureza, sin duda todos han tenido que soportar una vida muy dura y no habrá sido nada fácil llegar hasta allí, sin embargo también están cargadas de dignidad, son miradas que infunden respeto, en Etiopía la edad es muy respetada.

La mirada de las mujeres, en muchos casos es cansada, en otro, coqueta, cuando llegas por ejemplo a un poblado Mursi, se ponen sus platos, las gusta mostrar su belleza, se nota que disfrutan exhibiéndose. Cuando entras en una casa y te hacen la ceremonia del café notas como no hace falta hablar para comunicarse, es suficiente con las miradas.

La mirada de los hombres de las tribus del sur es dura, se nota que son pueblos de tradición guerrera, pero ellos también se preocupan de la estética y les gusta enseñar sus peinados y escarcificaciones.

La mirada de los niños es traviesa y atrevida, parecen felices, aunque no son los que tienen el mejor estatus, tienen que aprender a buscarse la vida enseguida.

La gente del norte tiene una mirada más tranquila, cargada de espíritu religioso, sin embargo la región de Harar presenta unas miradas mezcla de ávidez musulmana y tranquilidad etiope.

Una vez comprobada la fuerza de las miradas, se empieza a comprender un poco el país.

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Se sale de la capital, Addis Ababa hacia el sur en dirección Nazret y al llegar al pueblo de Mojo, nos desviamos hacia el sur (hacia los lagos y Shasheme), todavía por carretera asfaltada, aunque ya aparece algún que otro tramo de tierra empezamos a dejar el primer gran lago, el Koka a la izquierda, el paisaje es bonito y no pararemos de encontrarnos a gente por el camino, cuando pares a hacer tus necesidades y creas que estás solo te darás cuenta que en Etiopía siempre sale algún amable lugareño de cualquier lugar.

Pasamos el pueblo de Koka y dejamos otro gran lago a la izquierda mucho mayor que el anterior, el Ziwai, los paisajes cada vez son mejores y se pasan plantaciones de cereales y algunos invernaderos de flores, al fondo de los lagos podrás observar estribaciones montañosas importantes (hay varios picos por encima de 3.000 y 4.000 metros), el final de la etapa es el lago Nangano en la orilla del mismo hay un resort con cabañas individuales que está bastante bien y muy limpio, el único problema son los mosquitos, pero es que esto es África, es tremendamente gratificante levantarse temprano y disfrutar de la paz del lago, que es tan grande que tiene hasta pequeñas olas, en teoría te puedes bañar, pero eso es otra historia, yo cuando fui no hacía tiempo para bañarse, era agosto pero hacía fresquito. Ojo en contra de lo que pueda parecer, Etiopía no es un país, en general, excesivamente caluroso, es muy montañoso y la temperatura media puede oscilar entre 13 y 30 grados.

Sigues por la carretera, dejando a la izquierda el Langano y a la derecha los también grandes lagos Abiyana y Shala, el paisaje entre tanto lago en muy frondoso, a un lado hay montañas y al otro asoma el parque nacional Abiyata-Shala-Hayak, al llegar a Shasheme, situada al norte del lago Awasa, puedes parar y pasear por su mercado bullicioso, también se puede comer, en Etiopía (en los pueblos y ciudades medianamente importantes se entiende), siempre encontrarás un plato de espagueti disponible, su plato tradicional que es la injera, que está bueno o muy malo depende donde lo tomes, es un plato que hay que tener cuidado donde pedirlo, ya que se trata de teff fermentado en agua (una especie de creppe), relleno de carne, verdura, el problema es el agua o lo cruda que te puedan dejar la carne.

Aquí te desvías a la derecha y se acabó el asfalto, empieza a disfrutar de la conducción 4×4, los Toyotas antiguos que circulan por aquí son impresionantes, lo suben todo, los chóferes siempre encuentran una pieza de segunda o trigésima mano en cualquier sitio, por supuesto en la parte de arriba hay que llevar bidones de gasolina, plástico y tiendas de campaña. Llegas hasta Sodo y tomas camino sur hasta la ciudad de Arba Minch, volverás a encontrar asfalto.

Arba Minch es una ciudad situada entre los lagos Abaya y Chamo, estos lagos son preciosos, situados entre las montañas y el parque nacional de Nechisar, merece la pena echar un par de días, o uno a la ida y otro a la vuelta y navegar el Chamo, en el que hay unos enormes cocodrilos, hipopótamos y el punto fuerte de Etiopía, aves de todos los tipos, estoy seguro que no existe un país en el mundo en el que haya más aves que en Etiopía, si te gustan no saldrás de allí.

En el parque de Nechisar hay todo tipo de mamíferos desde herbívoros, hasta leones, sin embargo no es como en Kenya, ya que no existen muchas pistas, el paisaje es más escarpado y el vehículo no puede campar a sus anchas como por ejemplo en Masai Mara, no obstante si quieres ver animales te tendrás que quedar varios días y echarle paciencia, bueno y contar con un buen guía, el paisaje lo merece.

En Arba Minch podrás encontrar hoteles limpios y modernos (africanamente hablando), lo que ya será más complicado es que el suministro de agua dure todo el día, esto es para que vayas acostumbrándote a las siguientes etapas. A partir de aquí ya todo son pistas de montaña, tribus y paisajes. Nosotros teníamos 2 puntos base desde los que visitar tribus y poblados, eran Jinja y Turmi, en ese orden, aunque da igual si se hacen al revés.

El camino de Arba Minch a Jinja es para quitar el hipo, paisajes verdes, rojos (color del suelo) y amarillos se suceden y te vas encontrando gente de distintas tribus a los largo del camino, al principio te paras en todos lados a sacar fotos, estas carreteras te hacen depender de las condiciones meteorológicas ya que vas por caminos de arena y atraviesas montones de cauces de río secos, así que si llueve tienes que plantar tu tienda y adaptarte al ritmo de África, nosotros llevábamos a nuestro cocinero con provisiones en otro todoterreno, el problema es que íbamos quedando en puntos fijos de destino, con lo que la comunicación por radio también es importante.

Jinka, mi guía la definía como una ciudad moderna con aeropuerto, como era de espera era un pueblo grande muy agradable y en el que había un hostal para hospedarse, aunque nosotros acampamos, y el aeropuerto era una explanada de césped, llena de gente y de vacas, por cierto no he dicho que Etiopía es el país de las vacas, las puedes ver a miles, sólo en la India he visto tantas. Estamos en África. Los alrededores de Jinka son ideales para pasear, verdes montañas, gente agradable y dispone de un dispensario de Cruz Roja en el que atienden a gente de tribus, es un pueblo (ciudad) interesante.

Pero lo mejor de Jinka son sus excursiones, desde allí hay que ir al parque nacional de Mago, que tiene grandes mamíferos y lo que más llama la atención, montones de termiteros gigantes, es la New York de las termitas, pero sobre todo en este parque te encontrarás a la tribu de los Mursi, con sus platos en los labios y sus escarcificaciones y los Body que se alimentan de sangre de vaca únicamente y están muy gordos, yo por desgracia hasta ahora a estos últimos no he podido conocerles.

También tienes que visitar dos parques contiguos al anterior, la reserva salvaje de tama y sobre todo el Parque nacional del Omo, allí no hay que perderse a la tribu del río Omo, los Karo, el río Omo dibuja unos paisajes espectaculares, la zona merece el tiempo que le quieras echar.

El siguiente campamento lo montamos al sur, en Turmi, aquí estuvimos algún día más, el campamento estaba en una especie de camping situado al bode de un enorme caudal seco, muy bonito por cierto, de un río, en este “camping”, disponíamos de duchas, es decir de un bidón que los que cuidaban el camping rellenaban de agua y se estaba realmente a gusto, por la noche se podían ver miles de estrellas y los monos chillaban y a veces te despertaban, recuerdo las ricas sopas de lentejas que nos hacía nuestro cocinero, realmente estuvo bien.

Desde Turmi hay mil cosas que hacer, si vas hacia el norte, podrás visitar tribus Bena, Weto o Samai, si vas hacia el lago Chef Bahir, visitaras a los Herbore con sus collares de conchas marinas y si te vas a la frontera con Kenya verás a los Geleb, pero sobre todo a los que hay que visitar y convivir con ellos es con los hospitalarios hamer, la tribu más abundante de la zona y de costumbres muy interesantes. Un día estuvimos en una choza invitados a la ceremonia del café, otro presenciamos sus espontáneos bailes para relacionarse socialmente y otro día después de varias horas de caminata por las montañas, tuvimos el privilegio de asistir a la ceremonia del ukuli.

Pero estas tribus no son independientes unas de otras, si visitas mercados, verás gente de diferente tribu comerciando, incluso a veces se mezclan unos con otros (ojo no aleatoriamente), a esta zona también le puedes dedicar el tiempo que quieras, esto es lo más auténtico de África.

Desde Turmi volvimos a Arba Minch, volvimos a navegar por el bonito lago Chamo. Desde aquí vuelve el asfalto la mayor parte del tiempo, al día siguiente antes de llegar a Shasheme, visitamos el parque nacional de Awasa, vimos las impresionantes cataratas que se forman en el río Awasa y la idea era acampar en el parque pero fue imposible, así que en Awasa buscamos donde dormir, aquí el que haya viajado por África sabrá que en los sitios (la mayoría), donde no existe un hotel a lo occidental, el hotel hace las funciones de eso, de restaurante y de prostíbulo, suena muy mal pero es distinto que aquí, lo que quiero decir es que cuando lo utilizas como hotel no te das cuenta de sus otros usos y como la gente es tan hospitalaria estás bien, no obstante lo que si cuesta es lo de las sábanas, saqué el saco y a dormir, cuanto echaba de menos mi tienda de campaña.

La siguiente etapa era un largo recorrido hasta Addis Ababa y final de trayecto, la zona me dejaría marcado para siempre.

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La historia escrita de Etiopía nos remite a más de 3.000 años de antigüedad y se remonta al misterioso reino de Aksum, como testimonio de la gran civilización y cultura Etiope quedan en pie muchas ruinas de templos, palacios y baños, viejas inscripciones, obeliscos… En la capital medieval, Lalibela, están ubicadas 11 increibles iglesias escavadas en la roca, que son patrimonio de la humanidad y que son templos vivos actualmente. Gondar capital en los siglos XVII y XVIII tiene castillos medievales de influencia ibérica, que es debida a la intervención militar portuguesa en la guerra civil del siglo XVI. Al norte está la ciudad de Aksum que da nombre al imperio.

La historia no escrita nos remite al mito de la reina de Saba, y a su hijo Menelik fruto de ella y del rey Salomón y que trajo consigo la tradición Judía de los famosos Falashas (o judíos etiopes), actualmente todos en Israel.

Desde Addis Ababa puedes ir por la tortuosa y montañosa carretera hasta Bure, pasando y haciendo noche en Debre Makos, situada a más de 2.500 metros y además puedes visitar la iglesia del siglo XIX del mismo nombre, luego por pistas de montaña llegarás a la ciudad de Bahar Dahar.

Bahar Dahar es una moderna ciudad, situada a las orillas del mítico lago Tana desde la que hicimos obligadas visitas en un viaje a Etiopía, la otra posibilidad de llegar a Bahar Dahar es a través de vuelo interno de Ethiopian Airlines. Decir Bahar Dahar es decir lago Tana, este lago es la fuente fundamental de la que nace el Nilo, que entra al lago llamándose Abbay y se precipita a través de unas impresionantes cataratas para dar lugar al Nilo Azul.

El Nilo es el río más largo del planeta, con una longitud de unos 7.000 km., tiene una doble fuente, el Nilo Blanco, que tiene su nacimiento principal en el lago Victoria entre Kenya, Tanzania y Uganda y el Nilo Azul (o río Abay, como le llaman en Etiopía), que nace en el lago Tana en el norte de Etiopía y que le aporta la mayor parte de su caudal (más del 86%) y no sólo le aporta agua, sino que le aporta un montón de sedimentos que son tierra roja muy rica de la parte alta de las montañas de Etiopía que son la base de la agricultura del Nilo. Existe un pequeño río que recorre uno 135 km. Desde el monte Gishe a 3.200 metros hasta el lago Tana y al que llaman Gishe Abay (o pequeño Nilo), que es lo que se puede considerar la fuente del río, sus aguas se consideran sagradas y hay unos sacerdotes ortodoxos que se dedican a velar de sus aguas. Hay que subir una loma, a través de barro y piedras escurridizas para acceder a la impresionante vista de las cataratas, la sensación de ver nacer el Nilo, saber que esas mismas aguas atravesarán en algún momento la tierra de los faraones pone los pelos de punta.

Bahar Dahar, fue elegida entre los siglos XV y XIX por los emperadores etíopes como capital de su imperio y tiene varias visitas de interés. La primera es su mercado al aire libre donde hay que fijarse en las ropas y peinados de sus gentes, también es interesante visitar alguna escuela religiosa, pero sobre todo hay que navegar por el lado Tana.

Navegar por el enorme lago Tana, no sólo es disfrutar de los pájaros y de algunos animales que puedes ver en sus orillas, hay que ir a sus islas. Salpican el lago 37 islas, estas islas albergan más de 20 templos y monasterios cristianos únicos, la mayoría levantados entre los siglos XIII y XIV, eran templos dedicados a la meditación y al aislamiento y puedes dedicar un día entero a visitar varios de ellos , se pueden ver pinturas muy bien conservadas en sus paredes, reliquias religiosas, todos ellos están custodiados por monjes, a los que verás pacientemente sentados mientras te deleitas con los templos. En Bahar Dahar existen varios buenos hoteles en los que se puede pernoctar.

Rodeando el lago Tana hacia el norte, viaje en el que se descubre su inmensidad se llega a Gondar. El antiguo reino de Axum tuvo su primera capital en Axum, pero después de varios siglos sin capital, un rey llamado Fasilidas fundo una nueva capital en 1.632 llamada Gondar.

A Gondar se le conoce con el nombre del “Camelot de África”, por su imponente conjunto de castillos de estilo europeo que todavía permanecen en pie. La ciudad de Gondar fue también testigo del desarrollo del arte cristiano etíope, las pinturas religiosas que cubren las paredes y los techos de las iglesias, de los monasterios, las páginas de los libros sagrados, han sido descritas como “arte bizantino de estilo africano”, que llegó de Constantinopla siguiendo las huellas del cristianismo en el siglo VI.

Lo más importante de Gondar es es conjunto de palacios que se encuentra en la propia ciudad en el que destaca el castillo de Fasilidas, también hay importantes monasterios con frescos en paredes y techos que sorprenden en medio de África.

A 4 km. De la ciudad, están los restos de la pequeña aldea judía de Woleka donde hasta hace pocos años habitaban los últimos falashas etíopes, judíos desde tiempos ancestrales y cuyos orígenes no están claros, salvo por el mito de Salomón y La Reina de Saba, actualmente viven en Israel.

Puedes pasarte todo el día visitando los castillos, luego te recomiendo un hotel en la parte alta de Gondar desde el que podrás tener unas vistas impresionantes de la ciudad y que además es muy bonito. Pasear por Gondar es estupendo, la gente es agradable y además por la noche puedes disfrutar de vida nocturna y bailar amhara, que es la cuna del reauge (para esto es mucho mejor Addis Ababa). Se puede ir por escarpadas carreteras de montaña de Gondar a Lalibela, no obstante es complicado y es más fácil tomar un vuelo interno (aquí es como el autobús) y plantarse en el punto fuerte del viaje Lalibela.

Lalibela está situada 2.600 metros de altitud, es uno de los grandes atractivos de Etiopía. El primer motivo es su formidable encuadre natural, está rodeada de bellas montañas y valles verdes, el segundo son su conjunto de iglesias escavadas en la roca.

El conjunto de estas iglesias es patrimonio de la humanidad, no están construidas de piedra, sino directamente escavadas en la roca, se trata de 11 imponentes iglesias, distribuidas en 2 grupos, más una undécima separada del conjunto, todas ellas están unidas por una compleja red de túneles subterráneos o semisubterráneos.

Las iglesias fueron encargadas por el rey Lalibela, al que rodea toda una mitología. El primer grupo simboliza al Israel terrenal (Bete Medahne Alem, Bete Meskel y Bete Golgota, Bete Mikael y Bete Denaghel). El segundo, el Jerusalén celestial (Bete Ammanuel, Bete Merkorios, Bete Kidus Gabriel-Rafael, Bete Aba Libanos. Entre los dos grupos circula el río Yordanos, un arroyo seco la mayor parte del año. Separada de ambos grupos se talló en honor a San Jorge la iglesia Bete Giorgis que simboliza el arca de Noé.

En todas las iglesias hay libros sagrados que son auténticas obras de arte bizantino y una importante cantidad de cruces, que son las famosas “cruces de Lalibela”.

La religión se vive en Lalibela de forma intensa y a simple vista se puede observar como toda la vida gira en torno a los oficios religiosos. Es muy llamativo ver a la gente siempre cubierta con su chal blanco, desde que entras hasta que sales de Lalibela respiras el ambiente ortodoxo, es muy bonito ver a las mujeres con su chal blanco y sus paragüas de colores.

A Lalibela hay que dedicarle tiempo, visitar las iglesias nos llevó dos días, el primero lo dedicamos al grupo I y el segundo al grupo II, el primer día tuvimos el privilegio de asistir a una celebración religiosa impresionante dentro de uno de los templos, según nos dijeron no es fácil tener esa suerte. Por la tarde paseamos por Lalibela, entramos en la casa de unos lugareños y nos invitaron a la ceremonia del café.

En Etiopía, lugar de procedencia del café, éste tiene una importancia tremenda en la vida social, la llamada ceremonia del café, en la que con unos granos de café verdes, se procede a limpiarlos, tostarlos, molerlos y hacer café, es un acto de reunión social en la que el tiempo no tiene importancia y a través de la cual te demuestran su enorme hospitalidad. Quizás es lo que más une a Etiopía de norte a sur, ya que desde Lalibela, hasta lo más profundo del valle del Omo, siempre te encontrarás con la ceremonia del café.

También hay que dedicar algún que otro día para hacer alguna excursión de montaña y visitar sobrecogedores monasterios, hay uno situado a más de 3.000 metros, cada uno con su monje y sus reliquias.

Sin duda Lalibela es un lugar, de esos que no hay que perderse y que hoy por hoy no está sobre explotado por el turismo. Existen varios hoteles con encanto en los que se puede dormir.

Hacia el norte de Gondar se puede visitar Axum, la ciudad más antigua del imperio y la que le da nombre, en el templo de Axum se dice que un monje custodia el arca de la alianza.

Luego de vuelta a Bahar Dahar a coger el vuelo a Addis Ababa. No he hablado de la capital, pero quizás sea una de las capitales africanas más fácilmente visitable, su mercado, el “mercato”, es interesantísimo, se puede pasear por sus calles sin problemas, debes ir a tomar injera a algún restaurante, aquí si que está rica y debes disfrutar de su vida nocturna, la música etíope es fantástica, de hecho el reage es originario de aquí (el Rastafari , es el emperador de Etiopía Mekonen, que en un viaje a Jamaica, empezó a ser venerado por lugareños y se convirtió en icono del movimiento reauge).

En fin un viaje desconocido pero interesantísimo.

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