Nos pondremos en contacto con todos los premiados para el envío de los premios correspondientes.

Una vez más, a todos los participantes, nuestro más sincero agradecimientom por enseñarnos el espíritu de cada viaje  de Club Marco Polo.

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Os recordamos cuáles son las bases del concurso

XXX CONCURSO DE IMÁGENES
Nuestro ya clásico Concurso de Imágenes, con el que puedes conseguir premios que te harán viajar y muchas otras cosas. Recuerda además que las mejores imágenes de cada viaje tienen premio.
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VI CONCURSO DE REPORTAJES
Y este año repetimos también el Concurso de Reportajes de Viajes, una bonita e interesante forma de relatar y compartir tus experiencias e impresiones de cada destino, ¡Anímate a participar!
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El primer premio ha sido para Toni Guiral:

La vuelta de los viajes es siempre dura. Enfrentarse nuevamente con la rutina y la nostalgia de lo vivido son patologías comunes del viajero empedernido. La receta más extendida quizás es alargar el viaje de otra forma: ver las fotos, guardar las guías, siempre llenas de anotaciones, entradas y postales útiles como improvisados puntos de lectura, colocar objetos traídos de lejanos confines, releer los diarios de viaje inacabados… y los síntomas de recuperación se originan cuando ya estamos pensando en el próximo destino. Sin embargo este año tengo otro síntoma distinto. En vacunación internacional no me comentaron nada al respecto, pero creo que de Perú he traído conmigo algo que me va a costar mucho de limpiar. Yo creo que tengo el Efecto Bloque. Mi preocupación por haberme contagiado por el Efecto Bloque empezó justo después de visitar las ruinas de Rajchi, donde un ínfimo tramo del camino inca recorre todo el yacimiento. El Templo de Huiracocha, orgulloso de mantenerse en pie, captó mi infinita curiosidad. La visión de una base de bloques de piedra perfectamente pulidos y encajados provocó una reacción instantánea en mi mente, llevándola a funcionar a revoluciones disparadas. Ingeniería del pasado llevada a la perfección. Un rompecabezas de piezas únicas e irregulares imposible de poder realizarse en nuestros días.

Al salir del yacimiento noté algo extraño. Mi visión de la realidad se reducía a bloques de piedra. En la carretera, camino a Cuzco, nos encontramos con la antigua puerta de la ciudad. Mi estado de confusión iba a más, volví a ver las mismas estructuras de bloques, en piedras que pesan toneladas. Por la noche, una vez en Cuzco, pude disfrutar de una tregua. Vistas de plazas coloniales con arcadas y formas curvas por doquier rompieron las cuadrículas de mis visiones.

Sin embargo la tregua fue muy corta. El efecto bloque estaba ya demasiado latente. Por la mañana, el templo de Sacsayhuamán me devolvió a mi enfermiza realidad. Allí las visiones de bloques alineados, formando en su conjunto unas líneas serpenteantes bastaron para convencerme que ya estaba atrapado. De nuevo en Cuzco, los restos de Koricancha, el antiguo templo del Sol, jugaron con mi cordura. Soportales de medio punto escondiendo bloques pulidos. Al salir todo fue a peor: calles largas se iban estrechando con muros de bloques enormes, cortados de forma irregular. Me atraían como un imán, tocaba cada junta, contaba los lados de las piedras, disfrutaba de un tacto cálido a finales de un invierno austral. La confirmación de que no sería tan fácil poder salir de esta.

Las ruinas de Pisac y Ollantaytambo contribuyeron aún más a reforzar el Efecto Bloque dentro de mí. La poca voluntad que me quedaba la sacrifiqué allí, disfrutando de este nuevo efecto que me producía bienestar y sorpresa continua. Entonces noté más efectos: tuve visiones de paisajes extraordinarios. Valles colmados de ruinas se mezclaban con montañas ganadas para la agricultura. Y los bloques, siempre presentes, jugando a luces y sombras, demostrando una autoridad sobre el terreno. Toneladas de saber apostadas en montañas altas. Están allí, contradiciendo toda lógica.

Pero los síntomas más fuertes los manifesté, sin lugar a dudas, en Machu Pichu. El paraje se transforma a lo largo del día. A la luz del alba se despierta perezoso y tímido, ocultando parte de su esplendor. Los primeros rayos de un sol escondido entre montañas comienzan a dar vida a los bloques.

Los contrastes son constantes y, andando sobre los bloques del camino inca el paisaje me hace pensar que el Efecto Bloque quizás es un hechizo. No puedo volver atrás, me tiene preso, pero bajo un confinamiento deseado y agradable.

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Inconscientemente cuando pasan los días te vas acostumbrando a ciertas cosas que normalmente te estremecerían el corazón. La India es un país de contrastes muy marcados, tras la perfección y magnificencia del Taj Mahal o la paz y la belleza de los templos jainistas, se encuentra una realidad con mucha suciedad y miseria. Los primeros días del viaje no dejas de hacer fotos a las vacas que se cruzan en tu camino, a los puestos de venta callejeros, o a las coloridas telas que llenan los mercadillos. Conforme pasan los días empiezas a encontrar natural que haya atascos de rickshaws y tuc tucs, que los monos llenen algunos tejados, o que encima de una motocicleta viajen 4 personas. Asimismo, te habitúas a que los niños te pidan dinero por hacerse fotos contigo, a encontrarte a mucha gente desvalida pidiendo en las puertas de los templos, o incluso que haya jabalíes y perros comiendo entre la basura junto a un bar.

Nunca sientes peligro. Sabes que los vendedores te pedirán cifras exorbitadas por cualquier producto argumentando que es de mejor calidad, sabes que intentarán que les des propina por cualquier cosa, pero también percibes que por mucha necesidad que tengan, no te robarán. Aún así uno de los espacios donde más cuidadoso eres es en las estaciones de tren, un lugar donde es fácil perder de vista el equipaje, y donde siempre se concentra muchísima gente sin casa para dormir bajo un techo. El penúltimo día de nuestro viaje por la India, ya dispuestos a volver a Delhi desde la estación de Varanassi y cuando pensábamos que ya nada nos podía conmocionar, nos volvimos a estremecer. Eran las 10 de la noche y llevábamos esperando dos horas a un tren que venía con retraso en una estación oscura y mal iluminada, y con la inseparable compañía de centenares de ratas que paseaban a sus anchas por entre los raíles. Después de una agotadora jornada que había empezado a las 4 de la mañana con un paseo en barca por el Ganges, seguida de una impactante visita a los Gaths y a los crematorios con sus inconfundibles olores, estábamos agotados… Y todavía nos tocaba pasar una noche incómoda en los austeros trenes indios. Sólo queríamos poder llegar a nuestros camastros para asimilar emociones y sobretodo para descansar. Extrañamente el grupo estaba bastante silencioso, nos encontrábamos anestesiados después de todas las emociones vividas los últimos días, y ni las ratas ni los mendigos nos provocaban ya ninguna sorpresa. Entonces de entre la nada y sorteando las maletas apareció con su sonrisa cautivadora Manika.

Al principio parecía una niña más de entre los muchos niños que nos habían saludado, perseguido, que nos pedía dinero o comida,  pero fue mucho más. Sin pedir nada empezó a hablar con nosotros, ella no sabía casi inglés, y nosotros tampoco sabíamos mucho hindú, pero aún así la comunicación surgió espontáneamente. Sin dejar de sonreír averiguamos que no iba a la escuela, que su madre también se dedicaba a la mendicidad y que su padre se dedicaba a “comer”. Se notaba que hacía días que su piel no tocaba jabón y su camiseta tenía más medallas que la de un general. Aún así no cejaba en su empeño de hacernos la espera más llevadera, y lo que en principio era una conversación de una niña con un par de viajeros, se convirtió casi en un acontecimiento. Los 16 miembros del grupo se fueron uniendo a la función hasta que todos la mirábamos ensimismados hacer monadas, posaba para las fotos, repetía nuestros gestos, se hacía entender y querer, y nos transmitía una vitalidad inverosímil dadas sus circunstancias. Todos nos miramos maravillados, y los 16 sin excepción nos la hubiéramos llevado con nosotros de vuelta a España, nos había tocado el corazón. No pudimos evitar darle algo de comida, jabón, una libreta, colores… aunque la que nos dio una lección de humanidad fue ella, cuya imagen siempre quedará irreversiblemente grabada en nuestra memoria.

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Confieso que Siria siempre me llamó la atención. No sólo por las evocaciones del Damasco de los Omeyas, el exotismo del mundo árabe  o el encanto y misterio de lo oriental, que la literatura, cine y prensa  han hecho tan atractivos para nosotros, los occidentales, siempre a la busca de nuevas sensaciones y evasiones, sino por su riqueza histórica.  Y es que en verdad el tópico de  Siria como encrucijada de culturas es cierto.

No todos los días uno tiene la oportunidad de visitar la cuna de civilizaciones perdidas, y pisar el suelo sobre el que 5.500 años antes los sumerios construyeron Mari, experimentar la misma sensación que los mercaderes cananeos tuvieron al atravesar  la puerta monumental de piedra de Ugarit, o contemplar en Latakia el mismo mar Mediterráneo por el que por primera vez se adentraron los navegantes fenicios.

Descubrir asombrados las dimensiones del teatro romano de Bosra –que se conserva intacto- , quedarse boquiabierto ante la increíble perspectiva de la vía columnada de Apamea, trazada en medio de la inmensidad de  la llanura desértica, pasearse por las murallas sobre el Éufrates de Dura Europos, disfrutar de la soledad y el hechizo de la ciudad abandonada de Rusafa, nos hacen recordar que otrora Asia Menor y Siria fueron fecundos baluartes de la cultura helenística, romana y bizantina, herencia sin la que es imposible explicarse el posterior apogeo cultural del Islam, una vez que los musulmanes conquistaron estos territorios. No en vano el  mismísimo Mahoma asimiló de los monjes nestorianos de Bosra los fundamentos del monoteísmo.

Y si hablamos de monjes, una de las visitas más curiosas en Siria es Qalaat Samaan. Pero seguro que nos ubicaremos mejor si hablamos de la basílica de San Simeón el Estilita. Sí, el mismo anacoreta en que se inspiró Buñuel para su “Simón del desierto” y que vivía en lo alto de una columna. De echo, el pilar sobre el que se elevaba aquella columna aún se puede ver, y si te encaramas y tocas su cúspide, cuenta la leyenda, que se cumplirá  -¡cómo no¡- el deseo que solicites.

Pero la autentica joya de Siria sin duda es Palmira. Perderse entre sus ruinas al amanecer o al atardecer, es una experiencia difícil de describir. Llegamos a media tarde, cuando el sol ya había empezado a perder su fuerza, y tan sólo con estar delante del Arco Monumental que da acceso a la Gran Columnata nos dimos cuenta de que estábamos en un lugar mágico. A nuestras espaldas el imponente Templo de Bel, hogar de la principal divinidad palmirense, equiparable al Júpiter romano. Enmudecidos por la belleza del instante seguimos adelante. Una luz dorada acariciaba las columnas del decumano máximo, la vía principal  de la ciudad,  que por sus laterales se abre al agora y al teatro,  al que se accede por un pasadizo abovedado que desemboca en un exquisito  graderío y escenario, donde no es difícil dejar volar la imaginación para trasladarse al pasado y ver a la reina Zenobia presidir alguna representación.

Zenobia, la reina más famosa de oriente, -con permiso de la reina de Saba-,  ha alimentado todo tipo de leyendas románticas en torno a Palmira. Allá por el año 272, después de asesinar a su marido -según cuentan- y convertirse en regente,   junto a su amante el general Zabbas, se sublevó contra la todopoderosa Roma, provocando la intervención del emperador Aureliano, que acabó asaltando y saqueando Palmira. Me van a perdonar que no me ponga de parte de Zenobia, pero en mi opinión, con su ciega ambición fue la responsable de la ruina de Palmira, al desafiar a Roma, poniendo fin a largos lustros de colaboración y paz que habían permitido el progreso y florecimiento de la ciudad como centro comercial. Pero algo tendría la bella señora, ya que según la historia, el emperador no la ejecutó tras capturarla a orillas del Éufrates tras su huida de Palmira,  sino que la trasladó como cautiva a su residencia en Tívoli, donde se dice acabó sus días.

Reconstruida Palmira, el emperador Diocleciano estableció un campamento militar donde antes se encontraba el palacio de Zenobia. Hasta él llegamos después de atravesar la plaza oval donde se encuentra el Tetrapilon, conjunto de dieciséis hermosas columnas de granito rosa que se yerguen agrupadas en pedestales de a cuatro. A partir de aquí los turistas no suelen adentrase más, por lo que es muy fácil disfrutar en soledad del paseo hasta el templo funerario excavado por una expedición japonesa en los años 60, que precede a lo que fue el palacio de Zenobia. Y al fondo, sirviendo siempre de marco en luminosos tonos ocres, las torres  que servían de necrópolis a los aristócratas palmirenses y el castillo Ibn Maan, que corona una colina desde la que se puede contemplar una encantadora  panorámica del oasis de Palmira, las ruinas y el desierto.

Armados de una pequeña linterna salimos ya oscurecido el día  a  disfrutar de otro paseo por las ruinas.  Iluminados por la luna nos recostamos sobre el Tetrapilon observando emocionados la noche, y nos explicamos porque  los palmirenses llamaron a Bel el dios del cielo estrellado. Al amanecer, por supuesto volvimos. No nos podíamos perder la luz que con la salida del sol inunda la solemne majestad de lo que un día fue Palmira. Para terminar, un agradable desayuno en la terraza del Hotel  Zenobia, literalmente al pie de las ruinas y por tanto con unas vistas inmejorables. Este hotel, como todo en Palmira, tiene también su historia con otra mujer legendaria como protagonista. Fue regentado por la condesa D’Andurain, una francesa de origen vasco que llegó a Palmira en compañía de su amante, un mayor británico, que al poco se suicidaría, cuenta la leyenda, cumpliéndose la maldición que acechaba a los amantes que se abrazaban a cierta columna de Palmira. En 1933 intentó ser la primera mujer occidental en entrar en La Meca, para ello se casó con un beduino, pero su aventura fracasó, fue encerrada en un harén, su marido de conveniencia murió en extrañas circunstancias y por poco se libró de morir lapidada. Después de la IIWW, durante la cual también se dice que fue espía y traficó con opio con los nazis, fue a morir violentamente en Tanger en 1948.

Días después,  instalados en los vetustos sillones de la cafetería del hotel Barón en Alepo, después de haber visto las habitaciones en que se alojaron Lawrence de Arabia y Agatha Christie, comentamos con una cerveza en la mano, que no era de extrañar que con tantas historias y vidas apasionantes, la escritora británica encontrase inspiración para  sus misterios novelescos en esta Siria milenaria.

Como milenarias son Alepo y Damasco,  las ciudades más antiguas aún habitadas de la tierra, pero sus abigarrados zocos, la reluciente mezquita Omeya en Damasco, las intrincadas calles del barrio cristiano, sus ciudadelas, karavansares y palacios, o sus amables gentes, son otras historias…

Ver viajes a este destino

El primer premio ha sido para Tomás Lardiez, en su viaje Alaska y Yukón

El segundo premio ha correspondido a Manu González, en su viaje a Palacios del Rajastán y Benarés

Y el tercer premio ha sido para María Torres, con el viaje Vietnam – Camboya

El PRIMER PREMIO ha sido para Manu González, con el viaje “El sueño de África”

El SEGUNDO PREMIO pertenece a una imagen del desierto de Jaisalmer y ha sido para Mercedes Luzzy en el viaje de Palacios del Rajástán y Benarés.

Y el TERCER PREMIO ha sido para Manuel Blasco con su viaje a Islandia.

También os mostramos los premios principales al mejor rostro, grupo de imágenes y gente viajera:

El premio al MEJOR ROSTRO ha sido para Francisco Javier Giménez, en el viaje “Ancestro Dogón” de Mali

El premio al MEJOR GRUPO de imágenes ha sido para Raúl Pérez con el viaje de Palacios del Rajastán y Benarés:

Y el premio a la MEJOR GENTE VIAJERA ha correspondido a Miguel Sotomayor:

Los Premios al mejor viaje han sido los siguientes:

BAJO LA AURORA BOREAL (GROENLANDIA) María Casas
BRASIL A MEDIDA. Emma Pardo
PARQUES NACIONALES (BULGARIA) Francisco Gil
CHILE – ISLA DE PASCUA – POLINESIA Jose M. Alpuente
CHINA. Javier Mendaza
CHINA CIUDADES IMPERIALES. Antoni Guiral Gil
EL SUEÑO DE ÁFRICA. Manu González
ETIOPÍA. Ramón Casany
INDIA DEL SUR. Carla Mir
ISLANDIA. Miguel Sotomayor
JAPÓN. Mª José Alpuente
LAGO TANGANYKA. Guadalupe Sánchez
MALI. ANCESTRO DOGÓN. Ligia Santos
MAURITANIA. Alfonsa López
MEMORIAS DE ÁFRICA. Ane Aiartza
MYANMAR. Pilar Oraá
NEPAL. Belén Belmonte
NORTE DE TAILANDIA + TREKKING. Ana Martínez
NORTE DE TAILANDIA + TREKKING + KO SAMET. Marta García
POLINESIA. Emilio José Gimez
PALACIOS DE RAJASTÁN Y BENARÉS. Francisco González
RAJASTÁN, BENARÉS Y KATHMANDÚ. Mª Carmen de Gracia
RAJASTÁN, AGRA Y BENARÉS. Mª José Dominguez
RUTA DEL ARCO IRIS. Alberto Tomás Zeballos
RUTA DEL FIN DEL MUNDO. Jose L. Fernandez de los Ronderos
RUTA DEL RÍO PERDIDO. Jose Luis Santamaría
SIRIA – JORDANIA. Maite Mercado
TAILANDIA. Yolanda Martínez
VIETNAM. Luisa Llorca
VIETNAM – CAMBOYA. Laura Egipto
VIETNAM INTENSO. Luis Alberto García

Y este año también volvemos a organizar el Concurso de Reportajes de viajes, una bonita e interesante forma de relatar y compartir tus experiencias e impresiones de cada destino, ¡¡Anímate a participar!!
Descargar bases del Concurso de Reportajes 2010

Nos pondremos en contacto con todos los premiados para el envio de los premios correspondientes, una vez pasadas estas fechas navideñas.

Una vez más, a todos los participantes, nuestro más sincero agradecimiento por enseñarnos el espíritu de cada viaje de Club Marco Polo.

• Pincha aquí para descargarte la lista de Premiados en el XXVIII Concurso de Imágenes Club Marco Polo
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Os recordamos cuáles son las bases del concurso

Tokyo

Si el reloj del Narita Expres que hemos cogido en el aeropuerto marca las 19’33, puedo bajar del tren con los ojos cerrados: estoy en Shinjuku.

Cuando llegamos a la estación sabíamos la puerta exacta por la que debíamos salir para llegar a nuestro hotel sin perdernos. Habíamos preparado muy bien nuestra llegada, pero no podía creer que fuera tan fácil. Pensé que quizá seguíamos un plan, pero no el nuestro, sino el que alguien había creado para nosotros, algo así como “el show de Truman”. En nuestro vagón éramos las dos únicas personas viajando desde el aeropuerto, pero no había duda, íbamos en la dirección correcta. Y al bajar, las indicaciones eran claras: salida sur, no hizo falta hablar entre nosotros. Al alcanzar la calle me di cuenta de que era ya muy de noche y que quizá nuestra suerte terminaba ahí, que nos salíamos del decorado si poníamos un pie en el exterior, ¡pero qué va!, justo en la puerta teníamos a nuestro primer guía en forma de ejecutivo de multinacional con su impecable traje oscuro de pantalón de pitillo y el teléfono de última generación pegado a la oreja, uno de esos “jóvenes aunque sobradamente preparados” que abundan por todo el país y que por supuesto, no hablan inglés. Eso, o que son muy tímidos. Tal como nos habíamos informado, en Japón no se habla inglés, al menos no se habla más inglés que el que se puede hablar en España. Vamos, que lo habla el que lo ha estudiado y lo chapurrean muchos, pero que no es ni de lejos un segundo idioma para ellos, como se tiende a pensar erróneamente. Nuestro chico no conocía el hotel (a pesar de tenerlo a 200 escasos metros), pero no dudó en llamar a una amiga, a la que estaba esperando, para preguntarle. Luego nos indicó como pudo que ella estaba a punto de llegar y cuando apareció nos condujeron hasta la esquina desde donde se veía el cartel luminoso del hotel que buscábamos. Por el camino, arrastrando nuestras enormes maletas entre la gente, a punto estuve de causar una catástrofe en un aparcamiento de bicicletas en la acera, pero rápidamente retrocedieron para ayudarme a colocarlas en su sitio. Me sentía abrumada por tanta perfección y esto no había hecho más que empezar.

Estábamos impacientes por enfrentarnos a esas imágenes impactantes de luces de neón, pantallas de video gigantes y anuncios por todas partes que nos hicieran vivir nuestra propia “Lost in traslation”. Pero no iba a ser esa primera noche. Apenas colocamos el equipaje en la habitación nos lanzamos a la calle y elegimos el camino opuesto al que habíamos recorrido al llegar, no sabíamos por donde empezar a callejear. Y cuanto más  caminábamos, más tranquilidad reinaba en la ciudad, más penumbra, menos tráfico, más silencio. Algo decepcionados decidimos regresar al hotel, al fin y al cabo el primer día no era el mejor para enfrentarse a la jungla de asfalto para la que nos habíamos preparado, pero nos preguntábamos ¿qué ciudad es esta?

Con el nuevo día descubrimos Tokio y nos descubrimos ante ella. Nada se parecía a lo que vimos la noche anterior y nada se parecía al mundo que conocíamos. El área por la que habíamos paseado pertenecía al barrio de Shinjuku, sí, pero era una zona exclusivamente de negocios, con rascacielos enormes de diseños  vanguardistas construidos en amplias calles que, por supuesto, de noche permanecen casi desiertas. El otro lado de la estación, en cambio, lo recorría la gente a todas horas, pero especialmente la noche le imprimía un ritmo frenético y un carácter absolutamente único que nos dejaba boquiabiertos, como si acabáramos de llegar de la aldea más remota, tal era nuestro asombro al contemplar los edificios parlantes ofreciendo con sus estridentes neones cualquier cosa imaginable o inimaginable. Era difícil asimilar a la velocidad con la que se sucedían todas las impresiones una tras otra. Y lo mejor de todo es que podía fotografiar lo que quisiera sin que nadie se molestase.

Nos hicimos adictos al tren, con nuestro Japan rail pass éramos los reyes del ferrocarril japonés. En seguida me contagié de sus siestas, más o menos largas dependiendo del trayecto. Yo tenía una teoría, y es que ellos utilizaban los auriculares (que allí han vuelto a usar de gran tamaño) para que una alarma les despertara al llegar a su parada, dada la extremada exactitud con que se cumplen los horarios. Y es que los japoneses sólo dejan de dormir en el tren para jugar con el móvil o comer la enorme variedad de productos preparados que se venden en los Seven eleven y que transportan en sus grandes bolsos a todas partes. Miento, sólo no, las chicas también aprovechan ese tiempo para maquillarse, no un pequeño retoque, no, quiero decir que empiezan con la crema de base y acaban con las pestañas postizas, como impone allí la moda ahora mismo. Pero eso es algo que también hacen en las cafeterías, y aparte de mi, nadie repara en ellas. Ya puedes poner a trabajar tu imaginación si quieres conseguir llamar la atención en Tokio, desde luego con el aspecto físico es imposible, quizá cruzando en rojo un semáforo… o cogiendo un ordenador portátil o un teléfono móvil que alguien se ha dejado en la mesa del Mc Donalds mientras va a buscar su hamburguesa al piso de abajo, aunque creo que ni siquiera se les ocurriría pensar que es para robarlo.  Son tolerantes hasta con los que incumplen las normas, al menos eso parece. Nunca vimos alterarse a nadie cuando estaba a punto de perder el tren por culpa de alguien que provocaba una cola a la entrada de una estación para informarse de algún destino (nosotros, por ejemplo). Y es que al final nunca se llega tarde, no hay retrasos, no hay caos circulatorio, las aglomeraciones de gente siempre fluyen, más o menos rápidamente. Y ellos lo saben. Y no se impacientan. Es como si todo estuviera estudiado, comprobado y demostrado. Como si estuvieran de vuelta de todo. Las máquinas expendedoras de la calle –y creedme, hay muchas máquinas, pero muchas, muchas-  funcionan siempre. Por rara que sea la bebida que te apetezca, la tienes a mano en cualquier esquina, y nunca falta de nada, ni deja de devolverte el cambio. Las de tabaco  sólo puedes activarlas si antes pasas tu DNI por un lector, deduje que para demostrar la mayoría de edad, así han resuelto el problema que plantea la prohibición de la venta a menores ¡¡¡!!!. Todo es perfecto en cuanto a puntualidad, organización, seguridad y limpieza se refiere. Y cuando digo perfecto, quiero decir perfecto. Todo está adecuado para las personas ciegas, las calles están marcadas con unos carriles especiales que se reconocen por el distinto relieve que indica dónde debes parar y por donde puedes seguir, los pasamanos de las escaleras en estaciones y otros edificios llevan grabado en braille la información que aparece escrita en los rótulos. En la calle hay zonas de fumador, rincones con grandes ceniceros, papeleras (que no hay en el resto de la ciudad) y un grupo de gente alrededor fumando, que no se mueve hasta que ha apagado su cigarrillo.

Quizá una ciudad como esta no inspira mucha poesía, pero ofrece datos, muchos datos y anécdotas interesantes. Contrariamente a lo que podía pensar antes de ir, no me agobió en absoluto, ni me resultó fría e impersonal, a pesar de su “locura cibernética”. Y en medio de toda esa modernidad, cuyas muestras no acabaría nunca de enumerar, siempre hubo alguien dispuesto a  indicarnos la línea de autobús que necesitábamos o acompañarnos hasta la misma puerta del Starbucks de Shibuya, aunque no hablaran inglés ni nosotros japonés. Me sorprendió Japón, pero sobre todo me sorprendieron los japoneses. Y es más, no me importaría nada que me siguieran sorprendiendo durante una temporadita allí, ya me encargaría yo de la improvisación.

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