Y este año también volvemos a organizar el Concurso de Reportajes de viajes, una bonita e interesante forma de relatar y compartir tus experiencias e impresiones de cada destino, ¡¡Anímate a participar!!
Descargar bases del Concurso de Reportajes 2010

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Nos pondremos en contacto con todos los premiados para el envio de los premios correspondientes, una vez pasadas estas fechas navideñas.

Una vez más, a todos los participantes, nuestro más sincero agradecimiento por enseñarnos el espíritu de cada viaje de Club Marco Polo.

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Os recordamos cuáles son las bases del concurso

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Tokyo

Si el reloj del Narita Expres que hemos cogido en el aeropuerto marca las 19’33, puedo bajar del tren con los ojos cerrados: estoy en Shinjuku.

Cuando llegamos a la estación sabíamos la puerta exacta por la que debíamos salir para llegar a nuestro hotel sin perdernos. Habíamos preparado muy bien nuestra llegada, pero no podía creer que fuera tan fácil. Pensé que quizá seguíamos un plan, pero no el nuestro, sino el que alguien había creado para nosotros, algo así como “el show de Truman”. En nuestro vagón éramos las dos únicas personas viajando desde el aeropuerto, pero no había duda, íbamos en la dirección correcta. Y al bajar, las indicaciones eran claras: salida sur, no hizo falta hablar entre nosotros. Al alcanzar la calle me di cuenta de que era ya muy de noche y que quizá nuestra suerte terminaba ahí, que nos salíamos del decorado si poníamos un pie en el exterior, ¡pero qué va!, justo en la puerta teníamos a nuestro primer guía en forma de ejecutivo de multinacional con su impecable traje oscuro de pantalón de pitillo y el teléfono de última generación pegado a la oreja, uno de esos “jóvenes aunque sobradamente preparados” que abundan por todo el país y que por supuesto, no hablan inglés. Eso, o que son muy tímidos. Tal como nos habíamos informado, en Japón no se habla inglés, al menos no se habla más inglés que el que se puede hablar en España. Vamos, que lo habla el que lo ha estudiado y lo chapurrean muchos, pero que no es ni de lejos un segundo idioma para ellos, como se tiende a pensar erróneamente. Nuestro chico no conocía el hotel (a pesar de tenerlo a 200 escasos metros), pero no dudó en llamar a una amiga, a la que estaba esperando, para preguntarle. Luego nos indicó como pudo que ella estaba a punto de llegar y cuando apareció nos condujeron hasta la esquina desde donde se veía el cartel luminoso del hotel que buscábamos. Por el camino, arrastrando nuestras enormes maletas entre la gente, a punto estuve de causar una catástrofe en un aparcamiento de bicicletas en la acera, pero rápidamente retrocedieron para ayudarme a colocarlas en su sitio. Me sentía abrumada por tanta perfección y esto no había hecho más que empezar.

Estábamos impacientes por enfrentarnos a esas imágenes impactantes de luces de neón, pantallas de video gigantes y anuncios por todas partes que nos hicieran vivir nuestra propia “Lost in traslation”. Pero no iba a ser esa primera noche. Apenas colocamos el equipaje en la habitación nos lanzamos a la calle y elegimos el camino opuesto al que habíamos recorrido al llegar, no sabíamos por donde empezar a callejear. Y cuanto más  caminábamos, más tranquilidad reinaba en la ciudad, más penumbra, menos tráfico, más silencio. Algo decepcionados decidimos regresar al hotel, al fin y al cabo el primer día no era el mejor para enfrentarse a la jungla de asfalto para la que nos habíamos preparado, pero nos preguntábamos ¿qué ciudad es esta?

Con el nuevo día descubrimos Tokio y nos descubrimos ante ella. Nada se parecía a lo que vimos la noche anterior y nada se parecía al mundo que conocíamos. El área por la que habíamos paseado pertenecía al barrio de Shinjuku, sí, pero era una zona exclusivamente de negocios, con rascacielos enormes de diseños  vanguardistas construidos en amplias calles que, por supuesto, de noche permanecen casi desiertas. El otro lado de la estación, en cambio, lo recorría la gente a todas horas, pero especialmente la noche le imprimía un ritmo frenético y un carácter absolutamente único que nos dejaba boquiabiertos, como si acabáramos de llegar de la aldea más remota, tal era nuestro asombro al contemplar los edificios parlantes ofreciendo con sus estridentes neones cualquier cosa imaginable o inimaginable. Era difícil asimilar a la velocidad con la que se sucedían todas las impresiones una tras otra. Y lo mejor de todo es que podía fotografiar lo que quisiera sin que nadie se molestase.

Nos hicimos adictos al tren, con nuestro Japan rail pass éramos los reyes del ferrocarril japonés. En seguida me contagié de sus siestas, más o menos largas dependiendo del trayecto. Yo tenía una teoría, y es que ellos utilizaban los auriculares (que allí han vuelto a usar de gran tamaño) para que una alarma les despertara al llegar a su parada, dada la extremada exactitud con que se cumplen los horarios. Y es que los japoneses sólo dejan de dormir en el tren para jugar con el móvil o comer la enorme variedad de productos preparados que se venden en los Seven eleven y que transportan en sus grandes bolsos a todas partes. Miento, sólo no, las chicas también aprovechan ese tiempo para maquillarse, no un pequeño retoque, no, quiero decir que empiezan con la crema de base y acaban con las pestañas postizas, como impone allí la moda ahora mismo. Pero eso es algo que también hacen en las cafeterías, y aparte de mi, nadie repara en ellas. Ya puedes poner a trabajar tu imaginación si quieres conseguir llamar la atención en Tokio, desde luego con el aspecto físico es imposible, quizá cruzando en rojo un semáforo… o cogiendo un ordenador portátil o un teléfono móvil que alguien se ha dejado en la mesa del Mc Donalds mientras va a buscar su hamburguesa al piso de abajo, aunque creo que ni siquiera se les ocurriría pensar que es para robarlo.  Son tolerantes hasta con los que incumplen las normas, al menos eso parece. Nunca vimos alterarse a nadie cuando estaba a punto de perder el tren por culpa de alguien que provocaba una cola a la entrada de una estación para informarse de algún destino (nosotros, por ejemplo). Y es que al final nunca se llega tarde, no hay retrasos, no hay caos circulatorio, las aglomeraciones de gente siempre fluyen, más o menos rápidamente. Y ellos lo saben. Y no se impacientan. Es como si todo estuviera estudiado, comprobado y demostrado. Como si estuvieran de vuelta de todo. Las máquinas expendedoras de la calle –y creedme, hay muchas máquinas, pero muchas, muchas-  funcionan siempre. Por rara que sea la bebida que te apetezca, la tienes a mano en cualquier esquina, y nunca falta de nada, ni deja de devolverte el cambio. Las de tabaco  sólo puedes activarlas si antes pasas tu DNI por un lector, deduje que para demostrar la mayoría de edad, así han resuelto el problema que plantea la prohibición de la venta a menores ¡¡¡!!!. Todo es perfecto en cuanto a puntualidad, organización, seguridad y limpieza se refiere. Y cuando digo perfecto, quiero decir perfecto. Todo está adecuado para las personas ciegas, las calles están marcadas con unos carriles especiales que se reconocen por el distinto relieve que indica dónde debes parar y por donde puedes seguir, los pasamanos de las escaleras en estaciones y otros edificios llevan grabado en braille la información que aparece escrita en los rótulos. En la calle hay zonas de fumador, rincones con grandes ceniceros, papeleras (que no hay en el resto de la ciudad) y un grupo de gente alrededor fumando, que no se mueve hasta que ha apagado su cigarrillo.

Quizá una ciudad como esta no inspira mucha poesía, pero ofrece datos, muchos datos y anécdotas interesantes. Contrariamente a lo que podía pensar antes de ir, no me agobió en absoluto, ni me resultó fría e impersonal, a pesar de su “locura cibernética”. Y en medio de toda esa modernidad, cuyas muestras no acabaría nunca de enumerar, siempre hubo alguien dispuesto a  indicarnos la línea de autobús que necesitábamos o acompañarnos hasta la misma puerta del Starbucks de Shibuya, aunque no hablaran inglés ni nosotros japonés. Me sorprendió Japón, pero sobre todo me sorprendieron los japoneses. Y es más, no me importaría nada que me siguieran sorprendiendo durante una temporadita allí, ya me encargaría yo de la improvisación.

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Esencia del desierto

Zeinab era su nombre árabe pero se convirtió en Zenobia al casarse con el rey Odenato, hombre fuerte del Imperio romano en Oriente en el siglo III. No es un personaje histórico muy famoso, quizás porque fue mujer y no hemos visto ninguna superproducción cinematográfica sobre ella. Pero los que viajan a Siria saben que fue la reina de Palmira, destino estrella en el país.

De camino hacia ella, el sueño acecha, pero es difícil dejar de mirar por la ventanilla el espectáculo de los colores del desierto pedregoso que atraviesa la carretera. El objetivo es llegar al atardecer para ver ponerse el sol desde la elevación con un castillo árabe que se distingue al fondo de muchas fotos de Palmira.

A esa altura, puede apreciarse la grandiosidad de lo que fue la ciudad. La impaciencia por estar entre sus columnas consigue que no se espere a la visita del día siguiente. Maravilla observarla con los últimos rayos de sol. Tras la cena, algunos jóvenes se ofrecen como guías a las chicas. Las dulces palabras y lo que surja en las ruinas es para algunas una excursión con innegable atractivo. Llegar a ellas en plena noche es divertido, no se ve más que la meta, iluminada por algunos focos. Solos, en silencio, bajo el arco de la victoria, recorremos parte de la gran avenida de columnas, de 1250 metros.

Tras diez de viaje, Palmira no defrauda en absoluto, como sucede con otros lugares que despiertan mucha expectación en el viajero. Sus ruinas son tan sugerentes como el recuerdo de su reina. El padre de Zenobia era un mercader beduino pero según un historiador romano, ella decía ser descendiente de otra gran reina, Cleopatra. Como ella, desafió al Imperio Romano. Como ella, fracasó. Tras acuñar moneda como ‘La Augusta’ y ocupar Alejandría, el mismísimo emperador Aureliano tuvo que sitiar Palmira para hacerla prisionera. Tenía 30 años. Una fascinante historia de una mujer que quiso dominar el mundo.

Su ciudad fue magnífica. El Templo de Bal, el equivalente al Júpiter romano, es uno de los más grandes del Mediterráneo oriental. En el centro, el santuario con sus paredes y espacios similares a capillas esculpidos con bellísimos motivos religiosos, vegetales y los símbolos del horóscopo. Fuera del reciento cerrado del templo, es un placer pasear por lo que fueron las calles de Palmira. Se suceden restos que de manera individual justificarían la visita a una ciudad europea: los baños con increíbles columnas de granito procedentes de Egipto; el tetrapilo, el cruce del cardo y el decumano, las dos avenidas principales; el ágora, que hacía las veces de mercado y de lugar de reunión de los consejos municipales, con sus once puertas;  el teatro, el campamento de Diocleciano…  Más lejos, las tumbas torre. En el siglo I antes de Cristo, las gentes de Palmira comenzaron a disponer a sus muertos en sentido vertical, con una estatua del fallecido. Como hoy en nuestros cementerios con las lápidas donde se coloca una foto. También hay tumbas subterráneas y mausoleos. Todos ricamente decorados, con relieves, frescos, estatuas de toda una familia. Hasta el museo vale la pena. Aquí están las cabezas de las estatuas mortuorias que se cayeron o hicieron caer a propósito, la maqueta de la ciudad, las momias de las tumbas torres y los tejidos en las que iban envueltas. Apena tener que abandonar este impresionante vestigio del pasado.

Con esa extraña sensación de nostalgia por tiempos remotos que nunca conociste, vuelta abrupta a la realidad: parada en el Bagdad Café. El dueño tiene 30 años pero aparenta muchos más, quizás porque lo dice después de hablarnos de sus cuatro esposas. La última tiene 15 años. El negocio le va bien así que mientras pueda mantenerlas, no hay problemas. Además de tomar té, es posible comprar recuerdos. El mismo dueño invita a las occidentales de ojos claros a que se disfracen con túnicas, velos y falsos collares. ¿Qué pensaría de esto la orgullosa Zenobia?

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Viajar a la India

Tu viaje a la India comienza cuando decides visitar este lejano y desconocido lugar. Entonces, empiezas a leer, escuchar y conocer multitud de opiniones y experiencias tan opuestas que te hacen dudar: ¿me gustará?, ¿Me llevaré un buen recuerdo? ¿Será una dura experiencia? Sea como sea, una vez decidido…ya nada volverá a ser igual. Habrás marcado un antes y un después en tu vida de viajero. Y créeme, no te dejará indiferente.

El que te enamores del lugar, de la gente, de su vida…o bien te agobies, te incomodes, te lamentes… dependerá de tu capacidad para olvidarte de quién eres, de dónde vienes y cuánto tienes, y de transformarte en otra persona que no viaja sólo para “ver” la India, sino para “vivirla”. Déjate llevar. Déjate sentir como uno más…intégrate en sus vidas, costumbres, en su forma de pensar, su religión, sus valores…interactúa con sus fiestas, celebraciones, su día a día… y olvida los prejuicios y materialismos,  nuestra forma de vivir, incluso de ser.

Sólo así disfrutarás de los verdaderos encantos que esconde, y serás un gran afortunado entre aquellos que viajan sólo observando, y que nunca descubrirán esa riqueza de la India.

Es difícil resumir en pocas líneas esta experiencia, pero para hacerse una ligera idea…imagina que haces un viaje al pasado.

Donde los coches no tienen cinturones de seguridad, ¡ni retrovisores! Donde los autobuses rurales llevan “plazas al aire libre” encima. El transporte de cargas más eficiente son elefantes y camellos. Y donde las calles son todo estímulos para los sentidos: sorprende el colorido de su ropa, el contraste de olores, el ruido caótico del tráfico, la vaca, siempre acompañándote en todo escenario, impasible e inconsciente del peligro que le rodea, querida y respetada… a la que echarás de menos cuando regreses.

Donde el transporte público por excelencia es una especie de moto con capota conducida por el más competente de los taxistas, ¡toda una experiencia emocionante comparable a una montaña rusa!

Pero no eres alguien que pasa desapercibido. Te hacen sentir un visitante especial. Curiosos te observan, te admiran, se acercan y hacen su propio viaje contigo intercambiando ese afán por conocer lo desconocido…

CONTRASTES. Conviven el lujo, la riqueza, las clases altas…con la más absoluta de las pobrezas. Pero también la más humilde y digna. Admirable. Especialmente cuando te avergüenzas de haber sentido inseguridad, por tener el mismo miedo que si en tu ciudad paseas por un barrio marginal en la noche…Prejuicios. Y sientes la mayor admiración cuando los conoces. Su forma de ganarse la vida, capaces de aprender seis idiomas “de oídas” que los hermanos se van enseñando, para comerciar con manualidades que hacen al salir del colegio.

El KHARMA… su filosofía de vida. Todas las buenas acciones que hagas en esta vida serán compensadas en la siguiente. Por eso nunca serás objeto de robo o delincuencia…y todo lo que “justificamos” en nuestro mundo a quien vive en las peores condiciones. Fieles a sus dioses, a los que adoran y agradecen cada día su existencia, lo festejan con multitudinarias ceremonias, cantos, alegría, diversión…FELICIDAD. No cabe la compasión, la pena…sino la admiración.

AMISTAD. Sentimiento especial en el que te envuelven los niños. Risueños, divertidos… Inocentes, pero pícaros. Que en el papel que les ha tocado de tener que ser adultos juegan a ser niños contigo…y te roban un cariño que descubres poder dar a alguien en pocos minutos.

MAGIA. Paisajes de ensueño donde se respira paz y tranquilidad… monumentos espectaculares que te dejan sin palabras por no haber pensado que un lugar así pueda existir en algún sitio del mundo…

GRATITUD. Descubres el valor de una sonrisa… de una mirada de agradecimiento, de un gesto de cariño… detalles que pasan desapercibidos en nuestro día a día, y aquí descubres como puede cambiar tu estado de ánimo en un segundo, y aprendes a corresponder con ello…y observas la gratitud que provocas en los demás. Te das cuenta que en realidad es lo único que todos tenemos, ya seas más favorecido o menos, te haya tocado una vida mejor, o peor…siempre puedes alcanzar esa felicidad por encima incluso del que tiene toda la riqueza…que desgraciadamente, es a lo que aspiramos hoy en día…olvidándonos de si somos felices con ello. Aprendes a valorar realmente lo que tienes y la importancia de esta felicidad, más allá de lo material…

Y cuando regresas a tu país, a tu ciudad, a casa….ya nada es igual, porque algo ha cambiado, y es que, sin duda….eres mejor persona que cuando te fuiste…  y si algo o alguien es capaz de conseguir algo así en tan sólo 10 días….¿¿no es acaso una experiencia impresionante??

Sin lugar a dudas….MERECE LA PENA.

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EL PORTEADOR

Cuando uno viaja a un país extranjero de esos mal llamados “exóticos”, espera encontrar en él  todo  aquello que las guías y folletos   enseñan habitualmente  a los turistas : esa maravilla arquitectónica, aquella playa paradisíaca, el mercado mayor del mundo o cualquier otra cosa diferente de lo que se  tiene en el  país de origen.

Normalmente uno cree que cuanto mas vea, cuantos más kilómetros recorra o cuanto mas caro resulte el viaje, mejor habrá sido éste. A lo mucho,  uno aspira a conocer algo de su cultura , de sus costumbres ,  pero eso sí, siempre  desde nuestra perspectiva de turista y sin abandonar para nada nuestra visión “lastimera” de “esas pobres gentes que son capaces de vivir con tan poco ”.

Algunas personas que  se sienten atraídos por este tipo de  viajes, los buscan  cuanto mas raros e inéditos  mejor, y si es posible,  aquellos en los que no haya estado el amigo o el compañero de trabajo. De esta manera, cuando uno  vuelva,  podrá  contar las cosas tan increíbles  que ha visto, las gentes tan extravagantes o los lugares tan indescriptibles que ha visitado.

Como recuerdo, traeremos en nuestra mochila los más diversos  e inútiles  objetos. Cuando mas raros mejor. Objetos que la mayor parte de las veces habrán sido comprados en las típicas tiendas para turistas, mercadillo  o en el aeropuerto del país al tiempo de abandonarlo. Unos para los padres, otros para los amigos, otros para no se sabe quien, y  el resto  para casa  pues “quedan muy monos en aquella pared o encima del mueble del pasillo”.

Desde que  empezamos a preparar nuestro viaje a Perú, presentí  que este iba a ser distinto a los demás.  Por no se que motivo, algo me decía que esta vez me traería en la mochila algo diferente, algo distinto. Y a fe que así fue.

En principio, no se diferenciaba nada de aquellos viajes “tipo” ofrecidos por las agencias especializadas en viajes alternativos, de “aventura” los llaman, pues algo de eso si que tienen.

Desde el primer momento todo fue según lo previsto. Los hoteles eran confortables, la comida buena, los guías amables.  Todo encajaba dentro del esquema típico de un “bonito viaje”. Pero algo había,  que lo iba a hacer diferente.

Como la gran mayoría de los viajes a ese país , el nuestro incluía aquellos destinos obligados: Lima, Cañón del Colca, Puno y lago Titicaca, la ciudad del Cusco y todo su tour turístico, y por supuesto Machu-Picchu. Sin embargo, esta vez decidimos llegar hasta esa ciudad sagrada a través del Camino Inca.

Se trata de uno de los más famosos trek de toda Sudamerica, frecuentado por los turistas y al que solo se accede previo permiso del gobierno peruano y siempre a través de una de las agencias autorizadas. Cada grupo parte con sus guías y con sus porteadores, nativos que por unos cuantos soles cargan con  los bultos que servirán para montar los campamentos, llevar la comida y todo el material necesario para la caminata.

Los turistas mas atrevidos llevan  sus propias  mochilas, mientras que otros optan  por contratar un porteador para tan pesada carga. Y es uno de estos personajes  el protagonista de mi historia. El porteador.

Estábamos llegando al paso de Wuarmiwañusca o “Paso de la mujer muerta” cuando me quedé rezagado del grupo al entretenerme para hacer algunas fotografías. A mi lado pasaban los porteadores con esos enormes bultos a la espalda. Dicen que con 25 kilos de carga como máximo, aunque algunos parece que llevan muchos más a juzgar por el volumen de sus atados. Su calzado, unas pobres sandalias de tiras de cuero o en el mejor de los casos unos deportivos baratos, contrastan con nuestras inmejorables botas de montaña, con su “gore-tex” y  su suela antideslizante. Casi sin hablar remontan las interminables pendientes  llenas de escalones  y bajan deprisa para llegar antes que el grupo y tener montado el campamento para cuando lleguen   los turistas. Nuestros cuerpos, poco habituados a la altura, padecen las consecuencias del esfuerzo y cansados y sudorosos llegamos cuando todo esta perfectamente instalado.

De repente, a un lado del camino observo como uno de ellos ha dejado su pesada carga en el suelo y sobre una piedra descansa jadeante.  A medida que me voy acercando puedo observar su rostro desencajado, su piel morena llena de sudor  y su boca abierta. Parece mayor, no puedo imaginar su edad, pero sus rasgos curtidos delatan una vida larga y trabajada. Al pasar a su lado, el viejo tiende su mano y  con voz temblorosa y quebradiza me dice: “Que hay amigo. Unas hojitas por favor. Las mías se me han terminado”. Al principio casi no entendí  lo que decía, pues su acento,  mezcla de  quechua y español, hacía difícil su comprensión. Inmediatamente comprendo que lo que me esta pidiendo es “ayuda” para subir la empinada cuesta.

Sin dudarlo dejo mi mochila en el suelo y me dispongo a sacar la bolsita con las hojas de coca que aún guardo  y que voy a compartir con esa persona. Para él,  las hojas de coca es algo natural, un alimento que alivia su cansancio y le ayuda a llevar mejor su pesada carga. Para mi una forma de acercarme y participar de  la cultura de estas gentes.

En el  mismo momento que  pongo sobre su mano las hojas de coca me indica que tome yo otras sobre las mías y las cierre dejando en el interior  “las sagradas hojas”. Ambos levantamos las manos y en su  ancestral lengua  quechua oigo musitar algunas palabras que lógicamente no entiendo:  “Apu Salkantay. ……..Apu Verónica,……. Apu Machu Picchu,……..” Al terminar ,  con una sonrisa en el rostro, pone las hojas dentro de su boca al tiempo que yo hago lo mismo y es en ese momento cuando percibo que estamos  realizando algo sagrado, algo que para mi resulta extraño pero para el porteador es un acto natural y que forma parte de su propia vida.

Emocionado por el rito, le pido explicación:  “Siempre hemos de dar gracias a los apus. Ellos nos protegen de los males , nos dan la comida y cuidan de  nuestra salud”. Esta fue su contestación.

El hombre  retoma nuevamente su camino despidiéndose de mí. Parece contento. Con renovadas fuerzas prosigue  su camino al tiempo que yo intento seguirle para continuar  en su compañía. Por unos momentos parece que lo consigo, sin embargo  rápidamente se va alejando hasta contactar con otros compañeros. En ese momento camino sólo,  y en mi soledad me doy cuenta del momento mágico que acabo de vivir, al tiempo que me hace sentir parte de este pueblo, de su cultura y de sus mas antiguas tradiciones.

El sol brilla con fuerza, por lo que he de tapar  mi cabeza con un ancho sombrero al tiempo que unas oscuras gafas de sol protegen mis ojos. Casi a punto de llegar a nuestro campamento,  alguien se cruza en mi camino y me saluda: “Buena suerte amigo: que tenga un buen viaje”. Esa figura, ese rostro, esa voz, ¡ es el porteador ¡.  A pesar de mi atuendo montañero  me ha reconocido entre tanta gente.  Que alegría verle de nuevo. El ha terminado la  faena por hoy  y vuelve a su pueblo en la montaña con unos pocos soles en su bolsillo.  Yo he vivido, seguramente, una experiencia de vida que quedará para siempre en mi recuerdo.

Ningún souvenir, ninguna fotografía, nada, será tan gratificante ni tan duradero  como el recuerdo de aquel momento en el que un pobre viajero como yo compartió su saquito de hojas de coca con aquel porteador que amaba las montañas.

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SIBONEY

Se acercaba nuestro último día en Santiago y decidimos  conocer por fin la famosa playa Siboney para ver cómo celebraban la fiesta de despedida del verano sus habitantes, algo que nos ofrecían a menudo por la calle durante nuestros días en la ciudad. Después de algunas negociaciones, aceptamos el ofrecimiento de un hombre que aseguraba tener un buen carro, con el que incluso podría llevarnos al día siguiente a Camagüey, nuestro próximo destino en Cuba, para el que todavía no habíamos conseguido transporte. Tras ajustar el precio con el hombre, quien nos inspiraba de todo menos confianza, aceptamos  ver el gran coche y probar primero con la excursión de la playa (que sólo eran diez kilómetros) antes de concretar lo del día siguiente.

No hay palabras para describir la situación en que se encontraba el vehículo con el que nos pretendía  trasladar a más de trescientos kilómetros hacia el oeste por carreteras intransitables. A esas alturas no puede decirse que nos sorprendiera, pero era peor de lo que habíamos imaginado. Cuando nos metimos los cuatro más el conductor en ese cacharro, herencia de las buenas relaciones con Rusia, creí que no podríamos salir del aparcamiento. Me tranquilizaba pensar que no iba a arrancar y así no tendríamos que viajar en él. Pero arrancó. Y aunque lo parecía, no cayó ninguna puerta al cerrarse. Y nos dirigimos a la playa de Siboney, donde supuestamente había buenos lugares para comer y nos iba a encantar su ambiente. Nunca diez kilómetros fueron tan largos. Yo intentaba explicarle a nuestro hombre que nunca llegaríamos con ese coche, que hacía mucho ruido y se iba a parar. Le preguntaba, más como un pensamiento en voz alta, cómo había podido pensar que íbamos a  hacer trescientos kilómetros montados en él al día siguiente si ni siquiera parecía capaz de llevarnos a un destino tan cercano. Él seguía empecinado en que era un buen carro, con el que había hecho muchos viajes, y que también podía subir a la Gran Piedra si queríamos hacerlo de paso. ¡No, gracias! -le dije- ya habíamos hecho esa visita con un coche moderno el día anterior y le costó bastante subir, con ésto no podríamos ni llegar a la mitad del camino. Y él, obstinado, que su coche funcionaba muy bien y … de pronto empezamos a sufrir bruscos tirones que amenazaban con dejarnos tirados en medio de la carretera. Luego empezaron los controles de policía, tan habituales en el país, y él: -que no hay problema, señora, que a mí me conocen todos y pasaremos sin pararnos-. Pero le hacían bajar y le pedían documentación (y más probablemente unos pesos). Y yo sintiendo pena por él, pero a la vez un inmenso cabreo conmigo misma por haberme dejado convencer. Amenazaba tormenta y el hombre volvió a tranquilizarnos: -no va a llover, sólo está descargando en la montaña ¿lo ven? –nos señalaba a la izquierda los grandes nubarrones. A los pocos segundos comenzó una lluvia monzónica que no nos dejaba ver a dos metros delante del parabrisas. No sé cómo, pero llegamos a nuestro destino, o quizá no lo era, nunca lo supimos; a pesar de que hablábamos el mismo idioma, creo que nunca nos entendimos. Nos dejó a la entrada de lo que nos explicó era un restaurante. Calados hasta los huesos subimos a la terraza cubierta para protegernos de la lluvia y nos sentamos en una de las mesas, éramos los únicos clientes. Inmediatamente vinieron a atendernos, o mejor dicho, a acosarnos dos de los empleados. Les pedimos un poco de tiempo para secarnos y de paso preguntamos si podríamos comer. –Por supuesto, lo que quieran- fue la contestación. Nunca dan un NO por respuesta.

El local no ofrecía mucha confianza, pero no se veía nada más por allí cerca, ya se había asegurado nuestro conductor de que así fuera, con lo cual tendríamos que pedir cualquier cosa.  Cuando nos ofrecieron sus productos, y sobre todo sus desorbitados precios, con la dudosa garantía a ojos vista, nos dimos cuenta de que el timo estaba garantizado. Nos limitamos a pedir unos refrescos y salimos apresuradamente aprovechando que la lluvia había calmado su furia.

Y bien, de repente nos encontramos tirados en medio de una playa extrañísima

-suponemos que Siboney- atestada de gente que  celebraba el final del verano bailando, cantando y comiendo en el suelo a la orilla del agua. Éramos los únicos turistas, es más, éramos los únicos blancos, y más aún -como muy oportunamente apuntó mi hijo mayor viendo la imagen de su padre intentando fotografiarlo todo con su cámara- éramos un blanco perfecto. Viendo que amenazaba nuevamente la tormenta y algo más, optamos por volvernos sin la esperanza de encontrar a nuestro chófer, o quizá esperando encontrarnos a algún otro voluntario que tuviera un coche mínimamente adecuado. Pero en cuanto salimos a la carretera, allí estaba, esperando para llevarnos de regreso, no sé cómo lo hacía. Y efectivamente, nos devolvió a Santiago sanos y salvos, aunque no sin sobresaltos: se paró el coche en mitad del camino porque se había quedado sin gasolina.     -¡No pasa nada!.  ¡Para, compadre! – le gritó a un motorista que pasaba. A continuación nos pidió un dólar y, con un tubito de goma que llevaba para esas ocasiones, pasó un poco de combustible a su motor desde el depósito de la moto y le pagó con nuestro dinero. Todo resuelto, aquí se vive inventando, a esas alturas del viaje ya lo sabíamos.

Cuando llegamos no hizo falta decirle que no volveríamos a viajar con él y su maldito coche a ninguna parte, cogió el dinero más que deprisa y desapareció de nuestra vista para siempre. Pero nunca desapareció de nuestro recuerdo, como tantos otros compañeros de viaje que hicimos en esa Cuba única.

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LA TIERRA DE REFLEJO TURQUESA

Viajar nos regala maravillas para todos los sentidos. Vista, oído, olfato, gusto y tacto se combinan en una deliciosa receta capaz de satisfacer nuestras ansias de conocer más y más.

Uzbekistán, país “nuevo” y desconocido para muchos, no deja indiferente. En medio de una región semi-virgen de los efectos del turismo, emerge una tierra llena de contrastes. Los desiertos se funden con campos de algodón. Sus habitantes, lo más parecido a la construcción de la torre de Babel y, por donde quiera que uno vaya, un reflejo turquesa: cúpulas que proyectan en el aire la embriaguez de un pasado glorioso, dejando una sensación de lento despertar en su camino.

Samarcanda, Bukhara o La Ruta de la Seda, son nombres que nos llevan a pensar en caravanas de camellos, riquezas y ciudades insuperables. Hoy los camellos dejan paso a modernos coches coreanos que siguen pacientemente los mismos trayectos, con la comodidad de un mejor asiento y la misma incertidumbre de cuán largo será el camino. Las míticas ciudades han dejado paso forzoso a medianas urbes, las cuales mantienen un encanto intacto, a pesar de los terremotos y las guerras de tiempos pasados.

Es difícil escoger un tema a destacar, ya que la mezcla es compleja y sencilla a la vez. Las etnias parecen estar destinadas a entenderse: persas, mogoles, turcos y rusos dejaron su huella en el camino, aportando cada uno un pedazo de historia viva. La religión, el idioma, las costumbres, y la arquitectura han absorbido pedazos de lo que actualmente podemos calificar en nuestra sociedad como un rompecabezas complejo. El patrón social occidental se rompe allí, a caballo entre oriente y occidente. La simbiosis de los términos provoca un efecto mágico, casi de imán.

Y por encima de todo, sus gentes. Sonrisas doradas, en un país donde el sol aún marca el ritmo de la vida. No es posible caer en los tópicos de belleza, infinidad de enigmáticos ojos grises se cruzan con dentaduras enteras de oro, símbolo de belleza y poder. Sin embargo existe un denominador común, la amabilidad y hospitalidad, el dar sin esperar nada a cambio, valor preciado en peligro de extinción.

Un país que se reconstruye a diario. Desde hace algunas décadas se están llevando a cabo proyectos para restaurar el enorme patrimonio. Los grandes focos se llevan la mejor parte. Podemos disfrutar del Registán, en Samarcanda, de la infinidad de medersas en Bukhara o de la ciudad museo de Khiva. El cómo se han establecido estas restauraciones ya supone un foro aparte. Nos quedamos con aquellas fotos en sepia de principios del siglo XX, donde veíamos ciudades arrasadas y lo que nuestra vista contempla ahora, un espectáculo capaz de dejar con la boca abierta.

Caminar por pasillos y patios de mezquitas donde los grandes pensadores vagaban con sus ideas hace más de quinientos años, intentando encontrar  pasos perdidos que nos guíen hacia la tolerancia. Tocar el ladrillo de los minaretes, desafiantes obras de ingeniería. Sentir los olores de los mercados de especies y abastos. Saborear su cocina, con marcado acento ruso. Escuchar el sonido del laúd y las cimitarras en los patios, ensombreciendo el cantar de bandadas de pájaros a media tarde…y ver, contemplar a cada minuto del día como el paisaje cambiante nos ofrece un abanico de colores, los tostados de Bukhara y Khiva, el dorado de las estepas y los desiertos, el verde de los campos de cultivo, y por encima de todo, el turquesa, incapaz de desprenderse de nuestras retinas.

Encontré turquesas en una ruta milenaria, como un cuento en el que un peregrino las hubiera dejado en cada ciudad por donde pasaba, para que nosotros las podamos contemplar, disfrutar y respetar.

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PERÚ  2008

3 de Agosto. Madrid, mediodía en el aeropuerto de Barajas, vuelo de Iberia a Lima, preparados para entrar en pista para el despegue según horario previsto, nos habla el comandante, “sentimos comunicarles que vamos a retrasarnos porque un pasajero ha insistido en abandonar el avión a pesar de nuestros esfuerzos para convencerle de que no lo hiciera, en estos momentos están retirando su equipaje de la bodega”, espeso silencio entre los pasajeros ,en aquel momento creo que la mayoría de los viajeros hubiera abandonado también el avión , ¿y si esa persona hubiera tenido una premonición?. Llegamos sin problemas a nuestro destino y a tiempo de ver las últimas luces del atardecer sobre el Pacifico.

4 de Agosto. Bus Lima –Trujillo. Nos unimos a la corriente de vehículos que en completo caos circulan por la panamericana a su paso por Lima camino del norte. Al terminarse las últimas casas de la ciudad nos sumergimos en un paisaje lunar, enormes acantilados de arena  cayendo a pico sobre el  mar, atravesados a media altura por la cinta de la carretera. Diminutas figuras se movían por las playas ,  ¿Cómo llegaban hasta allí?, no había pueblos ni caminos, hasta que vimos a una persona que  se tiraba bajando en diagonal con los pies hundidos en la arena camino de ningún sitio hacia el mar.

5-6-7 de Agosto.  Celio, nuestro guía local, resultó ser un hallazgo, culto y enamorado de su trabajo, nos introdujo en la cultura Mochica y Chimú y nos contagio su entusiasmo especialmente en la  la Huaca de la Luna, que el había visto excavar siendo un niño. . Cham Cham, la ciudad de adobe nos sobrecogió con  sus altos muros y sus bajorrelieves tan bien conservados. El museo de las tumbas reales resultó sorprendente por la riqueza del tesoro que alberga. No solo aprendimos del pasado, también de las plantas, los vientos y las historias que se cuentan pero no vienen en los libros.

7-8 de Agosto. Vuelta a Lima en avión por la noche y al día siguiente bus a Paracas. Realmente  ninguno de los amigos que había viajado anteriormente a Perú me había contado lo desértico del paisaje de la costa, los casi dos mil kilómetros que recorrimos nos sobrecogieron por su falta de vida, ni un árbol, ni un pueblo, solo el desierto y las olas rompiendo en playas rectas e infinitas, de vez en cuando un oasis hecho posible por los ríos que bajaban de las montañas. Paracas, pueblo arrasado en el terremoto de 2007, era una pura ruina, se habían caído la iglesia y la mayoría de las casas, las ayudas a la reconstrucción estaban llegando con cuentagotas, y a pesar de todo la vida seguía en el paseo marítimo en obras, pero con cuatro o cinco terrazas donde servían pescado, cocinado de mil maneras y todas exquisitas. El capitán del barco que nos llevó a las islas ballesta, me contó que eran trece hermanos y solo tres quedaban en el pueblo, los demás habían emigrado a USA y España, que allí no había futuro.

9-10 de Agosto. Dos turnos para sobrevolar las líneas de Nazca, todos queríamos el primero, aquellas avionetas de cinco plazas no inspiraban mucha confianza cuanto antes lo viéramos mejor, al final resultó muy emocionante contemplar desde el aire lo que habíamos en fotos tantas veces.

10-11-12 de Agosto. La panamericana abandona la costa a 60 kilómetros de Arequipa, atravesando parajes de roca pelada para seguir su camino al sur. Un ramal se dirige al norte para subir hasta los 2300 metros, donde, rodeada de volcanes, el Misti el más emblemático, está la ciudad. La bruma nos acompaña durante todo el recorrido en la costa. Debido a los vientos alisios allí nunca llueve. Hasta que no empezamos a subir no percibimos la inmensidad de los montes que rodean y conforman el altiplano, las infusiones de hoja de coca (que amargas), nos ayudan a combatir el soroche

11-12-13-14 de Agosto. Arequipa está llena de vida y nos costó dejarla para visitar el cañón del Colca. El altiplano es la inmensidad vacía a 4000 m. de altitud. Viento, llamas, vicuñas, vegetación rala y soledad. El cañón era una romería de turistas todos obedientemente asomados al precipicio desde el que con una precisión casi matemática voló el Cóndor majestuosamente a la hora prevista, vuelta al autobús camino de Puno. Fatiga por la altura y frío por la noche, allí era invierno. El Lago Titicaca es precioso, en Taquile  contemplamos la puesta de sol y parecía que se había detenido el  tiempo.

Pasamos la noche en una casa de la comunidad acompañados del silencio y la luna llena. Los hombres son los que tejen punto de media, y las mujeres usan el telar, Nos contó el jefe de la familia que siguen viviendo igual que sus antepasados y que no quieren cambiar.

15-16-17 de Agosto. Camino de Cuzco, abandonamos el altiplano y empezamos a ver huellas de los Incas, todavía el paisaje es muy árido aunque empiezan a verse grupos de eucaliptos que se dan muy bien en Perú a pesar de su origen australiano. Días de descanso y visitas, lo mejor el grupo de mujeres indias con sus niños a la espalda visitando como cualquier turista el Coricancha

19-20-21 de Agosto. Que decir del Machu Picchu, es tal como me lo había imaginado, , rodeados de selva, con la niebla en jirones jugando con las piedras al amanecer.

21-22-23 de Agosto. La selva. Las alas del avión rozaban las copas de los árboles en el aterrizaje en Puerto Maldonado, calor, humedad y un lugar fuera del tiempo,a su ritmo con el rio Madre de Dios como eje de la vida en el pueblo. En el recorrido hasta el albergue pequeñas barcas en las orillas lavando la arena para extraer oro, ¿realmente pueden vivir de eso?, bueno, dice el guía, “son pequeños negocios familiares, dan para ir viviendo”. La vida en el lodge es como volver a los boy-scouts, excursiones con el grupo y vida comunitaria, la piscina envuelta en tela metálica como una enorme pajarera era un lujo después de las marchas por los senderos. Al atardecer, mecerte en la hamaca viendo pasar el río y terminar la jornada con un pisco sour.

24 de Agosto. Vuelta a casa, había oído que alguna vez a algún viajero le habían pasado a primera con billete turista, pues es cierto, me tocó, resultó un final perfecto de un viaje sorprendente, pues el Perú que conocí no era el que yo tenía en mi cabeza.

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El vendedor de saris

Estoy convencido que Ramchand, el aprendiz, nos mira con odio, y no es una apreciación subjetiva. Gokul, el dependiente experto continua extendiendo más saris que han quedado por encima de los pañuelos y los lehngas de seda cruda y en este grupo de 18 turistas del que formo parte, ninguno se decide a comprar nada… Al fondo el Sr. Mahajan jefe de la tienda espera pacientemente el desenlace, con la caja de caudales abierta entre las piernas. Hace mucho calor, como en todo el país,  y eso que son ya las 6 de la tarde del 25 de Agosto en Delhi, a pesar de los ventiladores que cuelgan del techo y de los refrescos que nos han servido “desinteresadamente”. Todos somos conscientes que esta es la última tienda y que el viaje está llegando a su fin.

Es posible que ese hecho esté afectando la voluntad de compra, o que en realidad, ya no nos quedan ganas, ni dinero, ni espacio en las maletas…. mientras Leire dice a todo “Very expensive” con acento euskera y yo aprovecho para abstraerme y rebobinar como si de una película se tratase, los 24 días de este viaje que me ha llevado a conocer una pequeña parte del norte de este inmenso país.

Bien, pues todo empezó el día 2 en Frankfurt, en donde por primera vez nos reunimos el grupo de 18 personas que conformaríamos el viaje: 5 vascas, 2 vascos (uno de ellos canario y otro de Bilbao..), 7 catalanas y 4 catalanes (uno de ellos malagueño).

A partir de ahí iniciamos nuestra ruta en autocar por el RAJASTAN hasta llegar a AGRA después de recorrer unos 2350 Km. más 1.400 Km.  en tren, o lo que lo mismo 90 horas  con el culo pegado al asiento que hemos aprovechado para:

Leer, jugar, dormir, ver, fotografiar, absorber ambiente y paisaje, realizar un campeonato de trivial entre vascos y catalanes sobre la cultura Hindú en el que nos jugábamos la marioneta de un Rajá, (Rey Mogol que a su vez da nombre a la provincia) regalo de un grupo de gitanos Hindis,  ,  que ganamos “astutamente” el grupo de catalanes, bautizando a nuestro Rajá como Jordi (en el caso de haber ganado los vascos, el nombre hubiera sido Gorka) y sobre todo, CONVIVIR.

El grupo inicial se ha ido incrementando a lo largo del recorrido con Sanjay y Jaider ayudante y chofer del autocar, añadiendo además en cada uno de los puntos de interés, los diferentes guías locales contratados como los espontáneos, los conductores de bicicletas y rickshaw y el resto de los “millones” de personas que durante el recorrido hemos llegado a ver. Si, no exagero, “millones de personas”; esta una de las sensaciones mas alucinantes que me ha quedado.

Así que poco a poco a través de nuestro recorrido hemos ido descubriendo todos los colores y todos los olores de este país, dilucidando a la vez, la compleja civilización Hindú y las diferentes confesiones/culturas que la conforman.

En mi retina han quedado grabadas a modo de secuencias:

-La excursión a los templos jainistas de Amar Sagar y Lodruva y la cobra real (foto) que lo custodia sitos en los alrededores de la maravillosa ciudad medieval de Jaisalmer.

-El rally en rickshaw y a pie por el barrio azul de Jodpur en donde fuimos invitados a entrar en la casa de una familia braman.

-El templo de Ranakpur santuario Jainista por excelencia y la ceremonia religiosa cargada de emotividad a la que fuimos invitados.

-La explosión cromática de los saris de las mujeres en la feria de Udaipur, en cuya salida Ainara fue embestida por un buey.

-El Dargah la ciudad religiosa musulmana de Ajmer y todo el gentío abrumador, con su perol monumental de comida para pobres.

-La ofrenda en los ghats del lago de la ciudad Santa de Pushkar, antiguo santuario Hippie de los 70 y la posterior discusión de nuestro chofer con la mafia del lugar sobre el impuesto turístico que nos querían cobrar.

-El nuevo “susto” por el ataque de un mono en el fuerte Amber y la película CHAKDE!  en el cine Raj Mandir en dónde pudimos comprobar el incipiente nacionalismo indio inexistente antes de la llegada de los ingleses y que desde Bollywood intentan extender, en este caso, a través de un equipo femenino de hoquei sobre hierva que acaba ganando el campeonato del mundo ante Australia (curiosamente no contra Pakistán), la escapada en solitario en donde tuve el privilegio de contemplar una ceremonia cantada y bailada de forma espontánea todo ello en la ciudad de  Jaipur.

-La salida del sol en el Taj Mahal y en el Ganges en Veranasi,  para mí, la más interesante de nuestro viaje.

Allí, además,  pudimos contemplar:

La espiritualidad de las abluciones y de las velas encendidas cargadas de deseos flotando en el río mas sagrado y más puro (no confundir con limpio) de la India; el siniestro intocable que frotándose las manos nos mostró el local en donde los desposeídos esperan la muerte y una reencarnación mejor, y que seguidamente nos explicó el rito de la cremación,  envuelto en una túnica que debió ser blanca algún día y que al final, se enfadó con nosotros por considerar que no habíamos sido suficientemente generosos con nuestra aportación para cubrir los gastos de la leña que los pobres no podían pagar para conseguir una cremación completa y como preludio de despedida, la escapada matinal con Anna al Sankat Mochan, llamado no en vano “Monkey” Temple, el Tulsi Manas templo kitsch por excelencia en el que un autómata se dedica a repetir las plegarias sin descanso y otros representan toda la mitología hindú, que se muestra como de una atracción se tratase, el Durga Temple uno de los templos más antiguo de la ciudad…. y finalmente,  como colofón “la carrera”  a contrarreloj y con lastre (maletas) de ayer para coger el tren debido a otro de los muchos colapsos monumentales que se generan en este país después de un típico chubasco monzónico, (se cae el cielo literalmente en unos 10 minutos) en los que suelen intervenir:

Vacas, vacas blancas sagradas (por lo visto no todas lo son) monos, elefantes, bueyes, burros, cerdos, bicis, bicis taxi cargadas de escolares, motos Honda Hero con tres ocupantes, camellos, faquines, rickshaws sobresaturados de clientes, coches (pocos), autobuses, mujeres con saris y muchos hombres con móvil y sin él……..  lo que nos llevó a coger el tren a  tres minutos de su salida (UFF¡¡¡¡)…….

-Y hoy, último día, el descenso “a todo trapo” en bici-taxi desde el mausoleo de Gandhi hasta el mercado de especies en el corazón de Old Delhi, a través de estrechas callejuelas…….

Dori me devuelve a la realidad y despierto de mi personal proyección y encandilamiento; me  pide 500 rupias…, por fin algunos se han decidido a  realizar la última compra del viaje.

Ramchand sonríe finalmente, todo y con qué es consciente que es a él al que le tocará volver a plegar todo el muestrario extendido por su compañero.  El Sr Mahajan  cierra la caja de caudales y mira a Gokul de forma paternal como dándole la aprobación a su buen hacer. 

Salgo de la tienda, paso por debajo de un ídolo Ghanesa situado al pie de la escalera y saludo por última vez, juntando las manos con una cierta inclinación de la cabeza: NAMASTE les digo.

Nos reagrupamos por última vez y miro al grupo de los 18, con el ánimo que los últimos fotogramas de mi particular proyección los ocupen ellos como actores principales  con los que he tenido  la suerte de compartir este viaje a un PAIS DE LEYENDA.

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